Антикор газели бизнес своими руками

Антикоррозионную обработку необходимо проводить не только на новом автомобиле, но и периодически, в течение всего жизненного цикла машины.
Основываясь на информации из книг [1] и личном опыте, хочу поделиться некоторыми соображениями. Перед началом проведения обработки, необходимо тщательно вымыть автомобиль, включая днище, особое внимание уделив при этом колёсным аркам и всевозможным «карманам», в которых скапливается грязь. Затем машину нужно просушить. Все повреждения лакокрасочного покрытия, «жучки» и другие проявления ржавчины необходимо зачистить мелкой шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать (я использую грунтовку ГФ-021, по цвету она как сурик) и подкрасить эмалью. Даже небольшие «жучки», участки со вспученным покрытием, — суть уже сквозные дыры, правда эти дыры могут быть ещё незаметны на глаз, поэтому зачастую нужно ставить заплатку из металла или стеклоткани, затем обезжирить, загрунтовать, зашпаклевать, снова загрунтовать и подкрасить повреждённое место.

Газель, кабина. Сделал антикор.

Антикоррозионную обработку я проводил в 2 этапа: обработка скрытых полостей и обработка открытых поверхностей, включая салон. Для обработки скрытых полостей необходимо применять невысыхающие средства: пушечное сало, мовиль (хотя сейчас много низкокачественного мовиля, который высыхает и растрескивается через 2-4 года) и импортные средства Noxudol, Tectyl и др. Из импортных я лично применял Mannol, аналог нашего мовиля, стоит примерно в 3 раза дороже, зато не высыхает со временем. Для обработки открытых поверхностей, в том числе салона и днища, я применял «Кордон».
Обработку скрытых полостей кузова, лонжеронов я проводил смесью двух компонентов: мастики «СТП» и «Кордона». Мастика «СТП» — очень хорошее антикоррозионное средство, которое способно даже приостанавливать уже начавшееся ржавление. Не знаю, есть ли она в продаже, но её можно в большом количестве достать в ремонтных локомотивных и вагонных депо.

В нашем городе большинство автолюбителей обрабатывают свои машины этой мастикой и очень довольны. «СТП» имеет чёрный цвет, характерный запах мазута, по консистенции близка к мёду, имеет очень хорошую адгезию к металлам, растворяется бензином, разжижается при повышении температуры. «Кордон» — резино-битумная мастика, также растворяется бензином, но через сутки застывает и не течёт. Обработку скрытых полостей необходимо производить с применением пульверизатора и компрессора.

Раствор для обработки я готовил следующим образом: смесь «СТП» и «Кордона» в пропорции 1:5 («Кордон» — для того, чтобы «СТП» не стекала со стенок в полостях) разводится бензином до жидкого, как вода состояния и распыляется из пульверизатора внутрь коробов порогов и др. места при помощи компрессора под давлением около 8 атмосфер. Если компрессора нет, в простейшем случае можно изготовить его из автомобильной камеры [2]. Обработку полостей производить до тех пор, пока из дренажных отверстий не начнёт вытекать данная смесь. Операцию повторить 2-4 раза, давая мастике немного подсохнуть в течение 30-40 мин.

Газель бизнес (обработка кузова)

Далее снимаются подкрылки (если они уже стояли) и проводится тщательный осмотр колёсных арок, при необходимости ставятся латки, восстанавливается лакокрасочное покрытие. Затем поверхности арок промазываются толстым слоем пушечного сала и подкрылки устанавливаются на место. Здесь необходимо особое внимание уделить местам крепления подкрылков, т.к. коррозия начинается именно в отверстиях под шурупы (саморезы). Шурупы необходимо вкручивать в отверстия, обработанные «кордоном» так, чтобы в зазор «шуруп-арка» не попадал кислород; после того, как шуруп завёрнут, место крепления вновь нужно обработать «кордоном».
Днище снаружи и из салона обрабатывается «кордоном» в несколько слоёв, первые слои можно нанести из пульверизатора, распылив тонким слоем смесь «СТП» с «кордоном», внутренние части багажного отсека и моторного отсека также я обрабатывал «кордоном», так как конденсат там – не редкость.
Двери обрабатываются изнутри через технологические отверстия из компрессора, при этом обивку дверей лучше не снимать, чтобы внутри при обработке образовалось хорошее облако. Наружные кромки дверей можно обработать как пушечным салом, так и «кордоном». Рёбра жёсткости капота и крышки багажника я обрабатывал мовилем из баллончика, внутренние кромки капота и крышки багажника – «кордоном».
Дважды в год, при каждом сезонном обслуживании, слежу за состоянием антикоррозионного покрытия, в случае необходимости восстанавливаю и подправляю его.
Хотелось бы предостеречь от частых ошибок. Многие автовладельцы затыкают дренажные отверстия порогов гудроном, садовым варом и т.п., и заливают внутрь коробов масло, которое могут достать: нигрол, вертолётное, трансформаторное. Такая обработка не только не замедлит коррозию, но и ускорит её: внутри образуется конденсат — вода, которой некуда стекать. Ввиду того, что плотность воды больше плотности масла, эти жидкости не смешиваются, пары воды будут делать своё чёрное дело.
Советую прочитать:
1. А.А. Гуреев, средства защиты автомобилей от коррозии, М.:1983;
2. http://pokrasymavto.ru/samodelnyj-kompr . bilya.html

Re: Антикоррозионная обработка

Непрочитанное сообщение ГАЗ » 13 окт 2012, 21:43

Спасибо за статью, будем знать

Источник: gaz-autoclub.ru

Чем обработать раму газели от коррозии

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Все ранее сказаное правельное .
Просто хочу добавить парочку своих советов
— Ставил Папаша на даче теплицу. Теплица была временной — и позтому ставили ее на деревянные сваи . Так как конструкция была временная (на сезон — два) решили поэксперементировать . А точнее каждую сваю обработали своим антикоразийным составом.
Через 3и года выкопали — победил совсем не мовиль

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Вот тут и мне интересно стало, а что это за «Мовиль»? По бедности всегда пользовался дешёвыми или вообще дармовыми ресурсами. А с этим никогда не работал. Интересует не где его взять, а что это такое (свойства).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Да класная штука Мовиль , но ему свойственно усыхатса и соответственно требует повтора обработки с переодичностью 3-4 года .
А скрытые полости автожелеза лучше обрабатывать горячей смесью пушечного сала и отработки моторного масла — именно этим и была обработана свая победитель (на втором месте просто отработка).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Антикоррозийная защита: Грунт обладает мощными антикоррозийными свойствами и надежно защищает металл от ржавчины, а бетон от коррозии. При необходимости грунт может применяться прямо по ржавому металлу. Ввиду полной водонепроницаемости, грунт предотвращает доступ электролита к поверхности металла, и тем самым замедляет процессы уже начавшейся коррозии.

Содержащийся в грунте преобразователь ржавчины способен ликвидировать неглубокие пятна коррозии. Однако, наиболее оптимальной является полная очистка металлической поверхности от ржавчины с помощью антикоррозийных комплексов на основе ортофосфорной кислоты или механическим методом (пескоструйной обработкой, наждачной бумагой, абразивным кругом). В этом случае антикоррозийная защита и срок службы лакокрасочного покрытия будут максимальными.

Варианты использования:
а) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС — как грунтовочный слой в комплексном многослойном покрытии;
б) как связующее в системе холодной оцинковки;
в) как грунтовочный слой в антикоррозийном комплексе;
г) как грунт для автомобильных эмалей серии МЛ и современных импортных автоэмалей

Свойства эмали:
· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами серии ХС — 10-15 лет (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических повреждений покрытия);
· полная водонепроницаемость;
· высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации;
· отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, (нефти, бензину, маслам и другим ГСМ – до 24 час.);
· собственная химическая инертность;
· широкий температурный диапазон эксплуатации — от -30°С до +60°С, стойкость к перепадам температуры;
· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию;
· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми;
· высокая эластичность (200 %) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия;
· отсутствие изменений цвета на солнце, ввиду устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
· очень быстрое высыхание: не более 30 минут, запах после высыхания полностью отсутствует;
· отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности.

И 2 литра растворителя Р4 (растворителя оказалось маловато, краски и грунта осталось по литру, а растворителя ноль, и разбавлял слабо, что бы хватило на несколько слоев).

Месяца три на мойке не был. Сегодня помыл машину, а под слоем грязи печаль:

С виду начальная стадия — просто налет, похожий можно видеть на тормозных дисках на след. утро после дождя.
Что делать? Кто как боролся со ржавчиной?
Если почистить, обезжирить и покрасить краской, уйдет ли ржавчина?

Помыть. Обработать отрофосфорной. Помыть. Покрасить три-в одном или иной,более подходящей для этих целей краской(лучший выход,но вначале нанести протравливающий грунт). Для самостоятельного решения нужны: бытовая мойка высокого давления, компрессор и промывочный пистолет. Отрофосфорку можно разбрызгивать перелив ее в любую пшикалку. Одежду с капюшоном,очки и перчатки.

Летит в глаза и рожу мама не горюй. Потом весь чешешся.

Отлично работает Фосфатный грунт протравливает ,причем на краске он почти не задерживаеться а на очагах коррозии видно как вступает в бой))) а на него эпоксидный грунт

сначала снять раму,потом турбинка с лепестковым кругом,потом рецептов масса-самые распространенные уже указали.
если раму не снимать-то смысл заморочек.

Типа Спецназа. Анти ржавчина,грунт,краска. Пистолетом-да и то и то. И пшикалкой и пистолетом везде прольешь-подлезешь
.

Главное не покрывать этих «рыжиков» высыхающим антикором — под ним процессы идут в несколько раз быстрее!
А так мы летом 3 машины делали -снимали бампера резинки пласт накладки ,из рамы вытаскивали все пробки ,потом на мойку(долго искали но все же нашли с подьемником) там моеться днище и пробиваеться рама во все дырки, ох сколько там гомна накапливаеться.
Потом зачистка очагов и обработка.
Что касаемо Растстопа ( НЕ в качестве рекламы а из личного опыта) отличное «ползущее» средство- если вечером капнуть на гаражные ворота на утро большое маслянистое пятно причем ползет вверх и бока и не высыхает. было даже ржавые болты вечером мазали а не утро все без проблем откручивалось..

Поддерживаю.Тока седня осматривал раму на предмет,как ловчее площадь под лебедь приколхозить.В носовой части рама милима три-четыре.Не в пример корейским Бонго-3.Долго ржаветь будет.
А если по существу вопроса,то думаю,чтоб нормально и почеловичи все сделать,надо кузов дергать,все разоружать,пескоструить и только потом извращаться с разного рода красками-грунтами.А иначе во все щели не залезешь и где-то останутся очаги коррозии,коя в свою очередь,как правильно было замечено,под краской прекрасно себя чувствует и будет прогрессировать,тока теперь точно больше вглубь.

Блин, делал все по инструкции года три назад. Шкурил, травил грунтовал красил.
В итоге все равно ржа по тихой ползет.
Сейчас политика другая. Как на пароходах 🙂
Убираю по весне шугу по возможности, после обрызгиваю преобразователем ржи, и сверху антигравием каким нить.
ЗЫ езда по морю не оставляет шансов иметь чистую раму

Купить новую машину. Сам пару лет назад рамой занималсяуродовался. сейчас бы не стал. всё полумеры, даже с пескоструем и полным набором химии.

Блин, делал все по инструкции года три назад. Шкурил, травил грунтовал красил.
В итоге все равно ржа по тихой ползет.
Сейчас политика другая. Как на пароходах 🙂
Убираю по весне шугу по возможности, после обрызгиваю преобразователем ржи, и сверху антигравием каким нить.
ЗЫ езда по морю не оставляет шансов иметь чистую раму

Это все бесполезняк. На прежних машинах чем только раму не красил и не обрабатывал — с каждой новой весной новые расстройства в виде точечной и очаговой коррозии. Два года назад смазал раму обильно пушечным салом. Вид конечно нефотогеничный, но слой напитался пылью и превратился в несмываемый пластилин, под которым ничего не ржавеет.

В жаркую погоду он растапливается и сам заполняет проблемные участки. Сосед по даче — уазовод научил. Внутрь рамы не лажу. Поэтому что там — не знаю.

Как бороться с коррозией рамы, поделитись советами!

Меняю раму на Бигхорне, возникла проблемма, задняя часть рамы. а именно та часть за бензобаком куда крепиться фаркоп, немного изъедена коррозией, есть несколько маленьких дырочек в верхней части балки. Начал ковырять в нутри (внитренние полости) там пластами, в месте с краской оваливаеться железо), задумался на сколько её хватит. Прочитал статьи в инете, пишут что перед покрытием рамы антикором нужно её зачистить до метала, обезжирить и наносить антикор.

Вопрос нужно ли перед покрытием обрабатывать преобразователем ржавчины, что делать с внутренними полостями рамы. и что вообще делать чтобы она прослужила дольше.

За ранее спасибо !

(П.С. если есть опыт по реальному исмользованию эл.магнитной защиты, или кактодной защиты отпешити пожалуйста, очень интересно знать мнения)

Преобразователь — надо. Только надо весь рыхлый и толстый слой очистить перед этим!
Внутренние полости так же можно (а может и нужно) обработать преобразователем (дуть с распылителя). А лучше изъеденные участки заменить (например, поперечины), узлы — усилить. Потом — антикор (и внутрь — тоже!), окраска. Только номер не повреди!

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

Есть еще дедовский способ распылить во внутренние полости горячий негрол. Если он еще есть в природе. Либо мазут.

А Вот как во внутренних полостях всё чистить, там ведь подлезти очень трудно,поделитесь опытом! И какой лучше преобразовател использовать, может марку кто подскажет, есть ведь не очень хорошие на кислоте, их не хотелось использовать

А Вот как во внутренних полостях всё чистить, там ведь подлезти очень трудно,поделитесь опытом! И какой лучше преобразовател использовать, может марку кто подскажет, есть ведь не очень хорошие на кислоте, их не хотелось использовать

Боюсь что такого опыта ни у кого нет. Если только крутой тюнинг поможет. Там и пескоструй и ванны с химией. Вот мой тесть мазал долгие годы днище своей жыги то негролом то гудоном и неплохо сохранилась. Не парься, ну сколько на ней проездишь?

Год два, три? потом продашь. А с нашей политикой партии скоро форум по Приорам и Патриотам откроем.)))

толщина железа рамы — 5 мм. сколько лет она гнить будет? к тому времени уже другую машину купишь.
Внутрь рамы не стоит ничего заливать и распылять. Там должно вентилироваться. Негрол прекрасно закроет ту грязь, напитанную влагой, которая там по любому имеется, не даст ей сохнуть, что будет способствовать еще более быстрому гниению

Есть вариант электрохимической защиты от коррозии. Думаю не сложнее чем парисься со всякими мазутами, простая схема, провода. в инете все есть! Я точно где-то встречал со всеми подробностями.

Есть еще дедовский способ распылить во внутренние полости горячий негрол. Если он еще есть в природе. Либо мазут.

Нигрол — не выход. Он краску очень даже неплохо поднимает. А сам держится гораздо хуже того же мовиля.

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

А Вот как во внутренних полостях всё чистить, там ведь подлезти очень трудно,поделитесь опытом! И какой лучше преобразовател использовать, может марку кто подскажет, есть ведь не очень хорошие на кислоте, их не хотелось использовать

Канализацию как чистят видел? Вот аналогичным способом. Только трос распушит на конце и дрелью его, дрелью. А потом — промыть.
А преобразователи в своём составе обязательно содержат кислоту! Ортофосфорную.

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

толщина железа рамы — 5 мм. сколько лет она гнить будет? к тому времени уже другую машину купишь.
Внутрь рамы не стоит ничего заливать и распылять. Там должно вентилироваться. Негрол прекрасно закроет ту грязь, напитанную влагой, которая там по любому имеется, не даст ей сохнуть, что будет способствовать еще более быстрому гниению

Периодически на мойке беру «мойку днища» и не парюсь.

по преобразователю ржавчины опыт есть, когдато лет девять или восемь назад брал уаз для охоты с ржавым полом покрытым линолеумом, зачистил слегка щёткой, слегка потому что быстро надоело такую толщину драить-миллиметра полтора толщина ржы, опрыскал баллончиком преобразователя и замазал сверху всё это дело сверху мазутой типа гудрона, но только тоже с преобразователем, тогда в банках продавалась для днища. ржавчина через год два опять появлялась сверху но взяв бензин и кисточку просто заново расквашивал мастику и растирал пропитывая ржу. в результате днище до сих пор живое- хотя уже года три с лишним как уаз не у меня.
на бигхорне просто отмыл на мойке раму и высушив опрыскал преобразователем а следом баллончика два краски чёрной распылил сверхлёгким слоем и внутрь красненького винца капнул чтоб не ржавело и вроде так и будет. ржавеет голый металл, а не крашенный. ржавчину очень хорошо останавливает олифа, давно мною замечено, поэтому если есть проблема- зачистить и проолифить, а сверху краску любую.

Народ, хочу покрыть раму коррозийкой, а именно «мовилем». Вопрос, кто им уже покрывал, его нужно с чем нибудь разводить, а то чет мне кажется что он не высохнет. На вид как солидол.

Источник: avto-moto8.ru

Покрасить машину своими руками: перекрашивание Газели

Как перекрасить автомобиль своими руками в гаражных условиях. Процесс перекрашивания Газели — машина перекрашена целиком.

Владимир Равилов ⏳ 08-29-2016 06-24-2021

Покрасить машину своими руками можно и нужно, но требуется несколько дней свободного времени, место для проведения малярных работ, инструмент и руки, растущие из плеч. Все остальные препятствия легко устранимы и не повторяются с опытом.

Конечно, проще всего загнать машину в автосервис, где окрасят автомобиль с соблюдением всех технологических норм и правил. Это самый простой вариант для тех, кто побывал в ДТП и стремится быстро отремонтировать авто, придать ему товарный вид, а затем продать его с глаз долой.

Окраска машины своими силами, наоборот, выполняется с целью эксплуатировать машину для своих нужд как можно дольше. Чаще всего, под раздачу попадают старые машины, которые уже выглядят так, что испортить их самостоятельной окраской будет очень сложно — ржавые, облезлые, но технически исправные.

Моя однотонная «Газель» в этом году отметила свое десятилетие и стала выглядеть ужасно вблизи, а издалека еще «неплохо». Как у всех Газелей года выпуска у нее облезла краска на крыше, капоте, дверях и решетке радиатора. Зрелище удручающее, когда заводская краска облетает слоями при мытье машины.

У меня машина грузовая, бортовая, а потому к проблемам кабины добавляется кузов, стареющий и ржавеющий. Кузов красить проще, меньше требований к качеству окраски: шагрени и наплывам.

Учитывая то, что перекрашивать машину надо было целиком, обдирая родную краску до металла, было принято решение красить машину своими руками, во дворе частного дома. Гараж есть, конечно, но он для легковой машины. Жаркая и сухая погода, стоящая в Башкирии все лето, была кстати — за две недели малярных работ не было ни одного дождя, а температура поднималась до +37 °C.

Инструменты, оборудование, материалы

Чтобы покрасить автомобиль надо приобрести достаточно много инструментов, материалов и оборудования, большая часть из которых имеет многоцелевое назначение и пригодится вам в будущем.

1. КомпрессорColtAtlantic 220/50Set 1 (в комплектацию входит шланг, пистолет для продувки, пистолет для накачки шин и насадки). Купил в Metro по акции за 9500 руб. Ресивер компрессора на 50 литров (фото копрессора в начале статьи).
2. Окрасочный пистолетHuberthR500 с дюзой 1,3 мм, был куплен через интернет в магазине ВсеИнструменты.ру. Пистолет вполне соответствует отзывам: с корпуса облезает краска, но красит отлично.
3. Фильтр-влагоотделитель Зубр.
4. Насадка для шлифования диаметром 125 мм для обычной угловой шлифмашинки. У моей шлифмашинки нет регулировки оборотов, поэтому регулятор оборотов пришлось использовать самодельный, собранный в отдельном корпусе на одном симисторе, по схеме от пылесоса Самсунг.
5. Шлифовальные круги на липучке, в ассортименте от R60 до R320. Круги использовались только для снятия краски до металла на ровных поверхностях.
6. Наждачная бумага водостойкая от R100, R240, R320, R1000, R1200, R2000. Наждачка покупалась листами по 10 штук.
7. Мерная ёмкость для приготовления краски средних размеров.
8. Респиратор для защиты от аэрозолей
9. Салфетки для обезжиривания поверхности
10. Акриловая краска Vika двухкомпонентная, цвет 202 (белый) — 3 банки по 0,8 литра.
11. Кислотный, фосфатирующий, грунтReoflex — для защиты металла кузова от коррозии, 1 банка 0,8 литра (отвердитель в комплекте).
12. Выравнивающий акриловый грунт Reoflex 4+1 HS Primer Filler — 2 банки по 0,8 литра (в комплекте с отвердителем).
13. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Dali» — 2 банки по 1,9 кг. Окрашивался кузов целиком, изнутри и снаружи.
14. Сольвент 8 литров. Приобретался для разбавления грунт-эмали и для промывки оборудования после окраски.
15. Уайт-спирит 5 литров — для обезжиривания поверхностей.
16. Растворитель 647 — для разбавления акриловой эмали Vika и для промывки окрасочного оборудования и инструментов, в количестве 8 литров.
17. Смывка для краски Body 700 — две литровые банки. Применялась для снятия старой краски в труднодоступных местах.
18. Преобразователь ржавчины с цинком Химик — две литровые емкости с пульверизатором. Очень эффективная жидкость, по сравнению с Цинкарем.

Точную стоимость материалов, оборудования и инструментов для перекраски Газели подсчитать сложно, но приблизительно вся эта «музыка» обошлась мне в тысячи рублей. Из них 13500 руб. стоимость компрессора, пистолета и фильтра-влагототделителя.

Сначала фильтра не было, я решил на нем сэкономить, но пятна масла на свежей краске убедительно доказали мне, что я осёл и что скупой платит дважды. Если вы занимаетесь покраской автомобиля, обязательно фильтруйте воздух от влаги и масла!

Пистолет Huberth R500 приобретался для оптимальной работы с маломощным компрессором Colt, производительность которого в районе 200 литров сжатого воздуха в минуту. Потребность пистолета находится в пределах от 90 до 190 литров в минуту. Пара «пистолет — компрессор» работает идеально, недостатка в воздухе не было замечено.

Пистолет мне понравился, удобно лежит в руке, отлично регулируется, к нему быстро привыкаешь. Облезла краска, но это не беда, я был морально готов к сюрпризам китайского производителя. Давление воздуха поддерживал в пределах по показаниям манометра на регуляторе компрессора. Распыл контролировал «на глаз». Когда краска жидкая и много пыли, то давление можно понизить до двух очков, если краска густая, то давление поднимается.

Поскольку машина белая, было решено перекрашивать ее акриловой краской по схеме: кислотный грунт Wash Primer наносится на голый металл, затем сверху покрывается двумя слоями выравнивающего акрилового грунта-заполнителя, а затем наносится акриловая эмаль в Лаковое покрытие, при окрашивании авто по данной схеме, наносить не требуется. Найти какое количество краски необходимо для перекрашивания Газели я не смог. Подсказала продавец в магазине.

Преобразователь ржавчины использовался в запущенных случаях: на бортах кузова, на дверях кабины, на порогах.

Как подготовить поверхность под покраску

Отечественные автомобили окрашиваются довольно плохо. Например, Газель была окрашена так скудно, что снять краску с кабины и с бортов кузова не составило больших усилий. Краска снималась легко, а слой был тончайший. Технология окрашивания была нарушена на заводе — белая эмаль не держалась на поверхности грунта. Грунтовое покрытие было нанесено на ржавчину, с множеством непрокрашенных мест.

В Газелях проблемные места стандартны: облезает кабина и капот, ржавеет решетка радиатора и передняя панель, облезает краска на дверях, вблизи стекол, сами двери ржавеют снизу, ржавеют пороги.

Чтобы обработать все проблемные кузовные детали, были демонтированы: капот, оба крыла, решетка радиатора и передняя панель. Двери не снимались, но снимался уплотнитель, замки, зеркала, опускались стекла.

Салон маскировался картоном, плотной бумагой и агроспаном. Кстати, агроспан очень хорошо подходит для малярных работ. Лобовое стекло и задние стекла оклеивались бумагой.

Вылечить все болячки, которые были с рождения и накопились за 10 лет можно только одним способом — очистить поверхность до металла, остановить коррозию преобразователем, покрыть фосфатирующим грунтом и хорошенько окрасить.

Коррозию остановить можно при помощи преобразователя ржавчины, работая по следующей схеме: удаляется рыхлая ржавчина, наносится преобразователь, преобразователь работает, поверхность шлифуется, снова наносится преобразователь до тех пор, пока металл не станет специфического, темного оттенка.

После удаления ржавчины, преобразователь надо удалить с металла любым способом, хоть водой, хоть уайт-спиритом. Некоторые говорят, что вода не должна попадать на голый металл, но это чушь. Вода отлично деактивирует агрессивные жидкости вроде преобразователя или смывки краски. Главное потом хорошо высушить поверхность и прогреть ее.

Смывка краски Body 700 работает исключительно хорошо: нанес, подождал, снял краску шпателем или щеткой по металлу. Удивляюсь как ревнивые жены и агрессивные соседи не взяли смывку на вооружение. Кстати, купленный балончик со смывкой Kudo оказался импотентом, в деле снятия старой краски. Свежую снимает, а на старую сил уже не хватает.

Я не делал фотографий машины и кузовных деталей, с которых снята краска. Могу сказать лишь то, что в целом металл на десятилетней Газели хорошо сохранился — очаги коррозии были легко локализованы.

После снятия лакокрасочного покрытия с кузовных деталей и обработки их преобразователем ржавчины, тщательной просушки и обдувки, производилось окрашивание фосфатным, кислотным, грунтом. Интервал между снятием краски и обработкой кислотным грунтом составлял примерно

Грунтование поверхности металла и окрашивание

По технологии выравнивающий грунт наносится методом «мокрый по мокрому». Это значит, что сразу после нанесения фосфатного грунта, надо наносить выравнивающий грунт. Но это условие применимо лишь в условиях малярного цеха. В гаражных условиях это сделать возможно, но трудно.

Я поступал так, после снятия старой краски подготавливал поверхность, обезжиривал, обеспыливал и наносил антикорозийный, фосфатный, грунт. Когда все детали кузова были защищены фосфатным грунтом, вручную шлифовал каждую деталь в отдельности бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000, обезжиривал, обеспыливал и наносил выравнивающий грунт-заполнитель в два слоя.

В итоге, вся машина стала серой, в цвет выравнивающего грунта. Затем, детали стали окрашиваться акриловой эмалью, также поэтапно: сначала крылья, решетка радиатора, передняя панель и капот, затем крыша и задняя часть кабины. В последнюю очередь окрашивались двери.

Выравнивающий грунт шлифовал вручную, бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000 или Р1200. Шлифовал с водой, поливая поверхность губкой. Также, чистой губкой промывал шлифованную поверхность, удаляя пыль.

Грунт-заполнитель очень мягкий и легко шлифуется вручную, с ним приятно работать.

Окраска акриловой эмалью

Загрунтованную поверхность можно окрашивать, начиная с крыши. Но мне было удобнее окрасить сначала снятые детали: капот, крылья, решетку радиатора и переднюю панель.

При первом же окрашивании выяснилось, что мой пистолет стал подмешивать масло в воздух, из-за чего на покрытии появились пятна. На фильтре-влаготделителе я поначалу сэкономил. Поняв, что так дело не пойдет, я заказал и купил фильтр «Зубр». Кстати, найти фильтр в свободной продаже очень тяжело — там, где торгуют компрессорами, почему-то не продают фильтры.

Я имею ввиду бытовые компрессоры и магазины инструментов. Фильтр надо заказывать и ждать доставки.

Я не профессионал, но к моменту начала окраски машины автоэмалью уже успел «набить» руку и поверхность выглядела отлично. Идиллию нарушали лишь насекомые, любители подышать свежим растворителем. Здесь меня выручала игла, которой я доставал прибалдевших любителей наслаждения. Дефектов, от попадания насекомых, на готовой поверхности не видно, особенно если специально не приглядываться.

Вообще насекомые сильно мешают качественной окраске авто. Красить на улице то еще удовольствие. Тут дело даже не в дефектах покрытия, а в перерывах на извлечение халявщиков. Красишь себе красишь, а тут, бац муха села! Приходится останавливаться и убирать ее.

Конечно качество от этого снижается. Хорошо, что акриловая краска быстро сохнет на отлип. За весь процесс окрашивания было эпизодов извлечения насекомых. В остальном обошлось.

Кстати, мне не удалось найти акриловый разбавитель для краски Vika. В магазине упорно продают для разбавления растворитель Р647. Он делает краску жиже, но сохнет она моментально. Я красил машину при повышенной температуре, выше +25 °C, местами покрытие получилось суховатым. Дальнейшее разбавление растворителем приводило к потекам — две детали пришлось перекрашивать из-за дефектов.

В следующий раз буду красить краской, к которой имеется штатный разбавитель.

Окраска грунт-эмалью 3 в 1

Борта кузова Газели я окрашивал грунт-эмалью по ржавчине Dali. Почему не автоэмалью спросите вы? Отвечаю, кузов приходится постоянно подкрашивать, а грунт-эмаль серого цвета легко найти в любом магазине стройматериалов.

Эта краска быстро сохнет, имеет приличный вид, хорошо защищает от ржавчины и относительно дешева — в два раза дешевле автоэмалей. К тому же не требует грунтования, хорошо укрывает даже тонким слоем, износоустойчива.

Перед применением этой грунт-эмали на кузове, я два года тестировал ее на задних крыльях, баке и других неавтомобильных металлических поверхностях.

Грунт-эмаль отлично разбавляется сольвентом. На банке указана возможность разбавления растворителями Р646 или Р647, но по факту они даже не окрашиваются в цвет эмали, не смешиваясь с ней. При попадании растворителя на окрашенную грунт-эмалью поверхность краска вспучивается.

Качество покраски бортов кузова вы можете оценить визуально.

Остатками грунт-эмали были покрашены диски зимнего комплекта колес.

Заключение

Окрашивать машину своими силами под силу каждому владельцу пожилого автомобиля, желающему продлить жизнь любимца. Если вы думаете, что в сервисе будут тщательно обдирать детали до металла, и обрабатывать преобразователем ржавчины каждое пятнышко, то вы сильно ошибаетесь. Там конвейер, а значит будет создана лишь видимость — реставрацией авто никто заниматься не будет.

Инструменты и оборудование, купленные для окраски авто останутся в вашем гараже и пригодятся для множества других работ. Один только пистолет для продувки сжатым воздухом пригодился мне миллион раз, для работ не связанных с автомобилем, например, для продувки системы охлаждения ноутбука.

Красить авто своими руками приносит моральное удовлетворение для «рукастого» человека. Вы заново создаете свой автомобиль, доводя до ума его конструкцию.

При перекрашивании машины вскрываются все дефекты кузова: ржавчина в скрытых полостях, вмятины и царапины. Есть возможность обработать поверхности, не доступные ранее и сделать ревизию. Я, например, убедился в том, что кузов и кабина Газели в приличном состоянии и защитил его от старения на несколько лет вперед.

Желаю всем успехов! Вопросы в комментариях приветствуются!

• Шуба на скорую руку: выкройка и пошив своими руками
• Устройство камина в доме: основы

Источник: ravilov.media