Как смазывать шкворня на газели бизнес

Вроде бы довольно обыденная и избитая тема. И ведь куча видео на Ютубе про то что надо выкрутить тавотницы и непосредственно вкрутить шланг плунжерного шприца в отверстие крышки шкворня… но вот ведь проблема, с шприцом сделать это довольно не просто… поэтому пусть повисит эта запись, может кому будет полезной)

Из инструментов обычно нужно:
1.Домкрат
2.Металлическая щётка
3.ключ на 10 (но иногда тавотницы бывают на 12)
4. плунжерный шприц с гибким шлангом.
5. ещё один гибкий шланг и подходящего размера гайка.

продавливаем как обычно, руль сперва до упора в одну сторону, продавили, затем в другую, продавили…

Эффективный способ смазки шкворней на Газель

и так с каждым отверстием…, заворачиваем обратно тавотницы.

Источник: www.drive2.ru

Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать

Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется с ними столкнуться – вынужденно или по собственному желанию. Первое кажется делом грустным, а второе странным. Но мы вооружим знаниями и тех, и других, а заодно польстим бывалым.

От автора

Честно говоря, весь текст ниже написан одной рукой: второй я всё время утирал слёзы. Не мог их остановить, вспоминая, как ездил в студенческие времена на ГАЗ-24 и периодически загорал под этим шедевром автомобильного зодчества со шприцем в руках. Давно это было, продал я это чудо лет 18 назад, но «кто не был – тот будет, кто был – не забудет». Достаём ситцевые платочки, мужчины. Ну а владельцам УАЗов и старых ГАЗелей – моё глубочайшее почтение.

Ближе, чем кажется

Первый вопрос, который возникает при прочтении заголовка – зачем? Зачем в 2022 году знать, как шприцевать шкворни? Учитывая, что в России недавно разрешили снова выпускать новые автомобили стандарта Евро-0, ответов много, но главный звучит так: при всей архаичности конструкции шкворневая подвеска еще не ушла в архив технических решений, и по дорогам до сих пор ездят автомобили с ней.

То есть, шкворни ближе, чем кажется. Например, их до сих пор используют в большинстве грузовых автомобилей и на некоторых внедорожниках. Например, классические шкворни есть и в ГАЗель Бизнес, и в ГАЗон Next, и в УАЗах – от 469 до Патриота.

Впрочем, на полноприводных машинах в передней подвеске стоят по два шаровых шкворня с каждой стороны – цельный мешает поставить привод переднего колеса. Поэтому похожие на уазовские «разрезанные» шкворни стояли и на Toyota Land Cruiser 80, и на Nissan Patrol Y61, и на некоторых других классических внедорожниках. Но это немного не те шкворни, которые нас интересуют – слишком сложные. Наши родные шкворни – это цельные шкворни заднеприводных Волг и ГАЗелей, которые до сих пор бегают по нашим дорогам.

Шкворень или шаровая опора?

Открываем толковый словарь Ушакова (последний, четвёртый том которого был издан в 1940 году) и читаем: «Шкворень и шворень, шворня, м. Стержень (от задней части повозки), вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты». В общем-то, даже отсюда можно понять, что шкворень не случайно стал той самой деталью, с помощью которой решили обеспечивать поворот колёс управляемой оси. Шкворень пришёл в автомобиль ещё из гужевого транспорта, был знаком задолго до первых железных чудес Готтлиба Даймлера и иже с ними, так что всё вполне логично.

В более современном понятии шкворень – это деталь подвески, которая соединяет поворотные механизмы, в частности – управляемое колесо и его балку. Ну а с точки зрения техники это простой шарнирный стержень, обычно – из легированной стали.

Да, жизнь шкворня тяжела и незавидна. Ему ведь приходится не только обеспечивать поворот колеса, но и принимать все его нагрузки, как продольные, так и поперечные. А это подразумевает и удары от ям, и боковые нагрузки в поворотах, и всё прочее, что выпадает на долю колеса.

Кроме того, само расположение шкворня намекает на то, что легко ему быть не может: здесь постоянно есть и дорожная пыль, и грязь, и вода, если ездить по лужам и просто мокрым дорогам. Последнее особенно важно, потому что конструкция шкворня негерметична, и если вместо хорошей смазки вокруг стержня образуется абразив из песка, грязи и воды, он довольно быстро погибает. Впрочем, и без воды смазка в нём стареет довольно быстро, поэтому требует очень частой замены. А так как меняют её обычно с помощью шприца, то и процесс называют шприцеванием.

Однако стоит отметить, что поколение, выросшее в гармонии со шкворнями легковых и грузовых ГАЗов, очень скептически отнеслось к появлению первых шаровых опор. Мол, такого запаса прочности у шаровых нет, так что всё это – мракобесие и попытка сделать всё намного хуже. Действительно, сломать шкворень способен только феноменальный дурень, обладающий небывалой силой.

Кроме того, шкворень можно было угробить огромным люфтом, при котором управляемое колесо начинало жить своей жизнью, но оно при этом не отваливалось от машины. А вот шаровые опоры вазовской «классики» действительно могли подкачать: бывало, их вырывало, отчего машина «подворачивала лапку» и теряла остатки репутации. Глядя на такие Жигули, суровые владельцы Волг ухмылялись и лезли шприцевать подвеску.

Добавлю, что со временем заводские шаровые опоры Жигулей стали лучше, но вместе с тем выросло количество «кооперативных» запчастей, которые на самом деле часто были старыми раздолбанными опорами, покрытыми кузбасслаком. Они могли разваливаться сразу после установки, при выезде «Жигуля» из гаража. Владельцы Волг ржали в голос и опять лезли со смазкой к шкворням. Что же они там такое делали?

Давить, пока не потечёт

Забавно, что когда я сам впервые столкнулся со шприцеванием передней подвески своей Волги, некоторые знакомые взрослые мужики не смогли доходчиво объяснить, как это делать. Пожимали плечами и говорили: «Да что там такого… Просто шприцуешь». Честно говоря, звучало это не совсем ясно. Тогда я понял, что некоторые конфликты поколений неизбежны: не всегда мы можем друг друга понять.

На самом деле, конечно, в шприцевании действительно нет ничего сложного. Но при этом там есть очень много хитрого и какого-то неуловимо мифического. Казалось бы: дави шприцем масло в пресс-маслёнку (тавотницу, как её часто называют бывалые), пока оно не потечёт из всех щелей, коих в обычной ГАЗовской конструкции шкворня много. Ан нет, не всё так просто. Вот, например, каким шприцем давить?

Классика – это специальный плунжерный шприц, которым и положено давить смазку. Но покупать его хотели и могли не все, а те, что появились в огромном количестве в более позднее время, часто текли отовсюду при первой же попытке надавить на них посильнее. Кто-то пытался перейти на другую смазку, кто-то искал старый советский шприц, кто-то матерился и работал китайским шприцем.

Второй вариант – это так называемый шприц Жане. Это медицинской шприц большого объёма (150 мл), который обычно используют для катетеров. Ну и вдогонку третий вариант – обычный медицинский шприц любого объёма (хотя бы на 10 или 20 кубиков). Вот только с этими медицинскими шприцами есть сложность: у них в комплекте нет трубки, которую можно было бы надеть на пресс-маслёнку. Что делать?

Коллективный разум быстро нашёл выход: если выкрутить пресс-маслёнки (их в Волгах было три штуки на одном шкворне), то вместо них можно вкрутить шланг от велосипедного насоса – у него как раз такой же диаметр резьбы, которая вкручивается в насос. А ту сторону, которая накручивается на ниппель, просто обрезали и надевали на шприц. Получалось довольно надёжная, а главное – доступная система, с которой валяться под машиной было в радость. Понятно, что густую смазку (типа Литол-24) таким шприцем и шлангом выдавить трудно, но Литол сейчас используют только ортодоксальные технические староверы. Хотя…

Да, вопрос «чем шприцевать?» до сих пор стоит актуально. Вроде бы сейчас полно специальных смазок, которые выпускают и наши компании, и иностранные. Владельцы ГАЗелей со шкворнями в передней подвеске (напомню, что новые ГАЗель Next и NN отличаются независимой передней подвеской с шаровыми опорами, а вот у ГАЗель Бизнес с балкой стоят как раз шкворни) к выбору смазки подходят более рационально: читают какие-то форумы, делятся опытом, не боятся пробовать что-то новое. А вот владельцы Волг (напомню, что шаровые опоры появились только на ГАЗ-3102 в начале нулевых) по старинке использовали то, что завещали отцы. А отцы иногда завещали странные вещи.

Понятно, что для смазки использовались масла типа ТАП-15, ТАД-17 и священный нигрол (почему-то многие считали и считают до сих пор, что Волга без литола, нигрола и автола ездить не в состоянии). Кто-то верит, что для шкворней нет ничего лучше, чем смазка ШРУС-4. Кто-то идёт не от смазки, а от наличия шприца: мол, если медицинским шприцем работать проще, лучше подобрать смазку пожиже.

То есть, взять трансмиссионное масло вместо литола. Но особо продвинутые люди не доверяют ничему магазинному и готовят собственные коктейли. Например, варят нигрол с графитовой смазкой в соотношении 1:1. Что сказать… Может быть, это имеет какой-то глубинный смысл, но наукой тут ничего не доказано. Главное, шприцевать регулярно, а чем именно – дело личное.

Не всё идёт по плану

Как я уже говорил, в шприцевании нет ничего сложного. Единственный практический совет – это немного поддомкрачивать колесо, с которым работаете. Так можно разгрузить шкворень, после чего его проще продавить смазкой. Однако работа может стать намного интереснее, если заниматься ей не регулярно, а от случая к случаю.

Любая смазка с годами впитывает грязь, густеет и напрочь забивает все каналы, после чего задавить туда порцию чистой смазки уже невозможно. Что делать в таком случае? Рецептов много, и все они могут помочь. Можно попытаться нагреть узел, можно постараться залить туда шприцем хотя бы немного керосина или всё забрызгать WD-40. Всё это иногда может сработать.

Но в самых запущенных случаях узел, конечно, придётся разбирать.

Чтобы не довести дело до такого исхода, шприцевать шкворни нужно регулярно. Что понимать под словом «регулярно», единого мнения нет. Теоретически для ГАЗели регламент подразумевает делать это каждые 15 тысяч километров, но опытные «газелеводы» рекомендуют шприцевать каждые тысяч 5-8.

А вот владельцы Волг зачастую делают это чаще – каждые тысячу-две километров летом и хотя бы один раз зимой. И на всякий случай – каждый раз после катания по глубоким лужам. А совсем идеально – каждый раз после дождя. Но это уже больше похоже на фанатизм. Хотя, наверное, такой фанатизм всё же лучше, чем менять шкворни каждый сезон.

А напоследок – лайфхак. Если лень регулярно ползать под Волгой, можно вместо пресс-маслёнок вкрутить шланги, вывести их под капот и там закрепить любым удобным способом. Тогда останется лишь периодически заливать в них шприцем какое-нибудь достаточно жидкое масло (например, тот же ТАД-17) и этого будет достаточно. Вот только подойдёт этот способ лишь тем, кто не боится вносить изменения в конструкцию автомобиля и предпочитает именно жидкое масло, а не консистентную смазку.

Источник: www.kolesa.ru

Как пробить шкворня на газели

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Только приехал на стоянку и кинулся с медицинскими шприцами под машину… колёса снимал по очереди, а не вывешивал как положено, так как времени в обрез и я не в рабочем, а в костюме)))!
С левой, водительской стороны, удалось хорошо пробить верхний и нижний подшипник шкворня, а вот резьбовая не пошла… хм, не мудрено, почти год без маслёнки каталась… что то там с резьбой по ходу, вот и отвалилась…
С правой, пассажирской стороны, пробился верхний подшипник шкворня и резьбовая… нижний увы не пошёл…
Плюс к этим всем траблам обнаружил на левой стороне хороший износ крайнего наконечника, всё тоже самое что у меня было справа… но и поменянная оная тяга показала рваный пыльник, мля, это же было всего 5 месяцев назад! Пробег от силы тысячи 3-4 за весь этот период… а может от избытка графитовой смазки её разорвало?
Ещё плюс это передние шины с вылезшим кордом, что то я намудрил при замене тяги… это сто пудов)))! На таких ездить нельзя, надо искать вариант нз… шины не жалко, уже объяснял почему… покупал специально с той позиции, что для моего скоростного режима хватит и если что 250 рэ за покрышку не заставят меня удавиться от жабы)))!

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам?

Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Опубликовано 29 Августа 2016

Опасно устанавливать авто на домкраты таким образом.

Я на своем ,,ФЕРМЕР,, делал 4 шланга вместо тавотниц, и оставлял на постоянно. После смазки шкворней,закреплял на балке. Зато потом нет проблем,да и домкратить не надо.

Спасибо, полезное видео.

ВСЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО . МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВОЗЬМУ НА ВООРУЖЕНИЕ . ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ РОЛИКОВ

а я поочереди домкрачу)))

Где бы такой шланг купить ?

Спасибо большое.Мучался всегда.Вечно перемажишся этим литолом (: завтра же куплю шланг.

Спасибо за видео, лет 5 назад, когда начинал заниматься перевозками, оно бы мне очень помогло, но а теперь когда у меня 7 газелей, которые я сам и обслуживаю, хочу добавить некоторые наблюдения. 1- если доводница пропускает, то надо а) изменить угол шприца по отношению к доводнице, б) самый частый вариант -закрутить доводницу или подкрутить две части доводницы между собой и последний вариант — поменять доводницу.

Хотя может быть виноват и наконечник шприца. А со шлангами в практике -это лишний головняк. Я так делал только когда надо было реально пробивать старую задубевшую смазку, в этом случае помогает. Короче у меня на 7 машинах смазка мимо доводниц не идет. 2 — чем мазать то? Я лично мажу либо шрусом, либо литолом замешанным трансмисионым маслом. Шрус -дорого.

Просто литол — жестковато идет. Некоторые мажут отработкой, но мне это напоминает уринотерапию. Невозможно вылечить болезнь своими же отходами. Да и жидковата отработка, сразу вытекает. 3- если не идет легко, то не надо применять силу, а надо прогреть шкворень и шприц, особенно в холод и все получится! А зимой так без прогрева даже и не пробуйте.

Иначе потом будете менять прокладки крышки шкворней. Кстате недавно на рынке появились крышки с резиновыми прокладками, не пробовал, но думаю надежная штука-смазкой не пробъешь. Домкратить машину и вертеть колеса не вижу смысла. Раз масло показалось, значит шкворень заполнен. В процессе езды само все промажеться.

Исключение конечно запущенные случаи, когда смазка действительно устарела. Тогда лучше ее всю выдавить свежей смазкой. Но как она может устареть если регулярно смазывать шкворень. Если кто с чем не согласен, буду рад почитать конструктивную критику. Учиться никогда не поздно.)

Тут в комментариях человек написал что лучше шприцевать нигролом ( для тех кто не помнит это трансмиссионная смазка ТАД 17) , а не литолом чтоб не закоксовывались масленки. Это высказывание я удалил как вредоносное. Оправдано добавление нигрола в литол в зимний период, при шприцовкой одним нигролом (или отработкой , как некоторые «мастера» делают) вы через 500 км получите сухой шкворневой узел, вся смазка стечет (вымоется водой), особенно когда на улице +40 Чтоб не закоксовывались масленки не нарушайте периодичность смазки и используйте метод, указанный в этом видео

На 24ой волге рекомендуется шприцевать шкворни именно ТАДом, но довольно часто. Совет для автослесарей, которым часто приходится смазывать что-либо способом вкручивания шланга вместо маслёнки — закажите токарю переходник, который накручивается на конец шланга шприца и вкручивается другой стороной в отверстие для маслёнки. Так ваш шланг прослужит намного дольше, иначе резьба на шланге износится.

а как смазать передние подшипники? Снимите видео.

Да все правильно! Единственное , что я рекомендовал бы смазывать шкворни не каждые 8-10 тысяч км, а раз в неделю-ну в две ,и ОБяЗАТельно после каждой поездки в дождь. Не поленитесь на утро после дождевой поездки мазните шкворня поймете сами почему. Удачи всем.И что б без поломок!

Пользуюсь таким методом уже лет пять, смазка 158.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Читайте также: Анатомия бизнеса что это

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
отсоединяем скобу суппорта;
отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
выбиваем клин;
берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Как смазывать шкворня на газели бизнес