На прошлой неделе ездил по работе в Кострому. На обратном пути стало прошибать прокладку под головкой. Путем выворачивания свечек было установлено — пробило в третьем цилиндре. Ну я так и поехал до дома без свечки в третьем цилиндре — специально не стал ее вкручивать, что бы антифриз не вышибало из бочка.
Уже по приезду домой вскрытие показало — пробило именно с третьего цилиндра в водяную рубашку. Промерив головку на плоскость, увидел увод на 0,15 мм. Но услышав цену на шлифовку головки — ЦЕЛЫХ 1000 РУБ!- послал этих шлифовщиков куда подальше. Купил под головку две прокладки паронитовых ( правда посчастливилось найти обычные, без гериетика ), промазал их тонким слоем графитки и все собрал.Для сравнения — за шлифовку запросили тысячу руб. а за прокладки под головку я отдал 300 руб ( по 150 за одну )
15 октября 2016 Метки: поломка
Поделиться:
ГАЗ Газель 2002, двигатель бензиновый 2.9 л., 89 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Как самостоятельно определить, что пробита прокладка ГБЦ | Последствия
ГАЗ 3110 Волга, 2001
Белореченск
ГАЗ 21 Волга, 1964
13 500 000 ₽
ГАЗ 3110 Волга, 2001
Усть-Лабинск
ГАЗ 31029 Волга, 1994
на месяц хватит наверное!
больше, гораздо больше.
в свое время на волге с 405-м движком так же ставил ( в смысле две прокладки без шлифовки). так после этого накатал около 60 тыс км. прокладку больше не прошибало. потом отдал ту машину ( газ 3110 ) брату. он этот движок тут же выкинул. хотел так же как и в 24-ку чайковский мотор поставить, но он не влазиет. тогда он воткнул ульяновский карбюраторный.
такая ж беда но скоро поставлю 406й вот газ узаконю что бы вопросов лишних не было
Не понимаю я этой копеечной экономии на рабочей машине. Ну пробьет еще раз — будет простой, очередной ремонт (уже со шлифовкой)
поверь, не впервой так делать. в свое время и на 402-м движке так делал, и на 405-м. и машины спокойно дальше бегали не один десяток тыс км.
С прогибом в 0,15 (если замеры верные)? Дело хозяйское.
была в свое время волга с 405-м движком. там прогиб вообще 0,19 был. так же без шливовки поставил две прокладки ( главное что бы они без герметика были, и графиткой их промазать ) и 60 тыс км я об них не вспоминал. может и дольше бы они проходили, как знать, но я отдал эту машину брату. он сразу же выкинул этот движок и поставил под капот ульяновца карбюраторного ( ну не лезет в волгу 3110 чайковский движок )
У меня на ГАЗели на 4215 двигателе с прогибом 0,2 тосол выгнало полностью, так что не особо верится. Что же до чайковского движка, то если в 24 лезеь двигаьель ГАЗ-53, то чайковский в 3110 и подавно влезет
с двумя прокладками выгнало? вот в это мне точно не верится. насчет чайковского движка ( по большому счету, это практически тот же 53-й мотор, только поршневая там зиловская, на 100 мм), то он влазиет под капот только 21-й волги. 24-й и 3102 ( последняя с этим движком была вообще обособленной моделью 3101). больше ни в какие другие волги он без переделок лонжеронов не лезет — выпускные коллектора, а точнее приемные трубы, в местах их прилегания к коллекторам, в эти самые лонжероны и упираются.
Нет. С одной прокладкой
3102 с чайкомотором называлась 31013, а 3101 — образец опытный.
Сто же до лонжеронов, то каким-то образом они не помешали нашему соклубнику засунуть этот мотор под капот 24-ки
И кузова 24, 2410, 3102, 3110 имеют одинаковую геометрию. Разница лишь оперении и брызговиках моторного щита (на 3110 места под капотом больше)
так я же и говорю — я же две прокладки ставил. насчет чайковского мотора. под капот 21-й волги, под капот 24-й и 02-й он встает почти спокойно без переделок ( только пол в ногах переднего пассажира надо немного в салон вогнуть. иначе к правому выпускному коллектору приемную трубу не пристыковать.) мы с братом из его 24-10 тоже сами сделали догонялку, еще года три назад. плюс он сумел ее тогда же переоформить — теперь у него по документам машина 24-34. все официально. помню мы с ним в нижний за чайковской коробкой ездили — нашли ее у какого то дедка за 70 с лишним тыс руб. у 3110 места под капотом действительно больше — причем и по длине и по ширине. но вот между внутренними частями лонжеронов, разница около 2 см не в пользу 3110. не знаю почему так. но специально замеряли на пяти разных машинах. вот эти сантиметры и получились решающие.
Не, я противник сендвич-двигателей. Лучше один раз шлифануть, чем все время ждать сюрприза.
Насчет 2 см — хз, возможно так лонжероны усилили, когда укосины убирали
просто этод метод с двумя прокладками уже испытан лично мной. причем ни раз. да и разница по цене есть — где тысяча рублей, и где 150. вспомни, в свое время две прокладки на многие машины сами водилы ставили — что бы вместо 93-го бензина 76-й лить.
То были Советские прокладки. Несколько раз попадал на говенные прокадки, потому экспериментировать не хочу, да и снижать степень сжатия — больше заплатишь за увеличившийся расход
ну я же писал — ставил прокладки старого образца — без герметика. при этом смазав их графиткой. по поводу расхода и степени сжатия. да, расход при понижении степени сжатия увеличивается. но происходит это из-за того. что люди привыкли давить на гашетку практически в полик. и вот при понижении степени сжатия падает немного мощьности. следовательно приходится на пониженную передачу переходить. но у меня расход не вырос ( по крайней мере пробег от заправки до заправки этого не показал ) . ответ очень прост — моя крейсерская скорость по трассе 70-75 км/ч. т.е я на гашетку сильно не давлю. и стараюсь мотор сильно не крутить — держу обороты 2000-2300 об/мин. только при обгоне до 3000 раскручиваю.
А во то крайне сомнительно: изменяется геометрия, значит изменяется расход на всех режимах (вплоть до хх), возможно не столь значительно, но все равно изменения есть. И за те же 50 тыс. км эти изменения в любом случае покроют стоимость шлифовки. Так какой смысл?
после ремонта намотал уже около тысячи верст. всегда заправляю баллон до полного, и вот так измеряю расход. за этот пробег уже четыре раза на заправке побывал. если расход и изменился, то увеличение расхода лежит в пределах погрешности — примерно 0,2-0,3 литра пропана на сотню. уж если сильно расход увеличится. то всегда можно на половику оборота закрутить винт на шланге подачи газа, и все вернется на круги своя.
Вот и я о том:
пример в 50 000 км
это 500 раз по 0,2 литра, что будет 100 литров!
не знаю какие сейчас цены в Иваново, но у нас газ подорожал до 18 р/л
Итого получаем 1800 р, что почти вдвое больше, чем шлифовка.
Источник: www.drive2.ru
Как определить пробитую прокладку ГБЦ
Прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на легковых автомобилях, если это случится, доставит немало хлопот автовладельцам.
Главное печальное известие — эксплуатация машины становится недопустимой.
Будьте внимательны! Отнеситесь к нижеперечисленным признакам со всей серьезностью, и если они проявятся, то вам стоит прекратить эксплуатацию вашего авто и принять меры к квалифицированному ремонту:
- если повышается температура охлаждающей жидкости, и тосол (антифриз) начинает кипеть;
- двигатель начинает троить, пропадает тяга;
- салон перестает прогреваться отопительной системой, так как происходит завоздушивание системы и моторчик печки гонит холодный воздух.
Но есть еще надежда, хотя и мизерная, что признаки прогара прокладки головки блока цилиндров не подтвердятся.
Как разобраться, как выяснить истинную причину возникшей неисправности?
Почему пробивает прокладку головки блока цилиндров
Прокладки ГБЦ изготавливаются из стали, алюминия, паронита. Эта деталь имеет определенные характеристики устойчивости к температуре, давлению, разрыву. Пробой элемента может возникнуть по причине некачественного ремонта, неправильной эксплуатации двигателя. Последствия приводят к нарушению герметичности, дорогостоящему ремонту.
Прогорание из-за перегрева двигателя
Материал прокладок ГБЦ рассчитан на определенную рабочую температуру. При повышении нормы прокладка выгорает. Она находится под давлением затянутых болтов, увеличение температуры приводит к расширению материала. Расширяясь, прокладочный материал прикипает к посадочному месту, воздействуя на металл головки. Возникают неровности, шероховатости, прогибы.
Нарушается герметичность места стыка. После перегрева поверхность головки обязательно шлифуется для удаления сколов, неровностей.
Неправильная затяжка болтов
Головка блока цилиндров крепится к блоку болтами или шпильками. Они расположены по всему периметру детали. Прочное, равномерное соединение и герметизация достигается путем затягивания болтов в определенной последовательности и под необходимым усилием. Нарушение последовательности затяжки приводит к перекосу головки. Слабое усилие недостаточно сжимает прокладочный материал, прижимая его к поверхности блока или головки.
Важно! Повторное использование болтов допустимо, но лучше произвести их замену на новые. В процессе затяжки использованные ранее элементы крепления могут сломаться или испортить резьбу в блоке.
Низкокачественный материал
Некачественные ремонтные комплектующие очень просто определить визуально: они более тонкие. Паронитовые ремкомплекты с металлическими краями часто не совпадают по размеру, имеют не точно пробитые отверстия, кривые края. Такие детали использовать нельзя. Прокладки из металла должны быть идеально ровными, с точно пробитыми отверстиями, без трещин, царапин на поверхности.
Для замены лучше использовать оригинальные ремонтные комплекты. Подделки стоят намного дешевле, но становятся причиной дорогого ремонта.
Крышка расширительного бачка
Начать стоит с пробки расширительного бачка, точнее, с проверки клапана в ней. Этот нехитрый узел может создать избыточное давление, и тогда охлаждающая жидкость (ОЖ) чаще всего вырывается из-под пробки, при этом расширительный бачок (РБ) раздувается.
Способов проверки клапана два:
- произвести замену на заведомо исправную крышку;
- проверить момент открывания клапана с помощью манометра и компрессора.
В системе охлаждения двигателя (СОД) должно создаваться давление не менее 1,1 кг/см², максимальный порог срабатывания клапана – не более 1,5 кг/см².
Проверить исправность крышки просто:
- снимаем расширительный бачок;
- глушим все отводы РБ, кроме одного;
- подключаем компрессор через шланг к свободному выводу и смотрим, что показывает стрелка прибора.
При избыточном или слишком малом давлении крышку РБ следует менять.
В случае неисправности клапана крышки расширительного бачка двигатель троить не будет, но неправильная его работа приводит к неоднократным перегревам мотора, и соответственно, к прогоранию прокладки головки блока.
Термостат
Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.
Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.
При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.
Тем самым двигатель охлаждается.
Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.
В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.
Как убедиться в исправности термостата?
В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).
Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.
Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля. Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике.
Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.
Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.
Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.
Признаки прогоревшей прокладки головки блока
Автомобильный двигатель – достаточно сложное устройство, и точно провести диагностику не всегда сразу удается даже специалистам.
Но существуют некоторые признаки, и если они присутствуют, то прокладка головки блока все-таки прогорела:
- тосол (антифриз) периодически выкидывает из расширительного бачка;
- мотор троит, нет компрессии (или она очень малая) в одном или двух цилиндрах;
- печка в салоне автомобиля гонит холодный воздух;
- двигатель быстро перегревается, и датчик на комбинации приборов показывает большую температуру;
- в охлаждающей системе появляется масло, а в картере двигателя – охлаждающая жидкость, что можно определить двумя способами (1. на щупе уровня масла в двигателе заметны капли 2. на крышке залива масла образуется желтая пена)
Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров
Чтобы точно определить пробой ГБЦ, нет необходимости разбирать агрегат или снимать головку. Мотор сам укажет на неисправность появлением некоторых важных симптомов.
Нарушение прокладки между цилиндром и системой охлаждения
В систему охлаждения двигателя входит головка цилиндров. По специальным каналам антифриз циркулирует внутри головки и блока, затем в систему. На пробой между цилиндром и системой охлаждения укажет следующее:
- В картере двигателя существенно возрастёт объем масла из-за попавшего в него тосола. Поступившая в поршневую группу жидкость начнет испаряться, выходить вместе с рециркулируемыми газами. Будет заметно, как выхлопные газы приобретут белый цвет.
Белый дым из выхлопной системы автомобиля с пробитой прокладкой ГБЦ
- Появление масляных пятен в радиаторе или расширительном баке, наличие густой смеси на клапане радиатора. Причина в том, что горючее попало в систему охлаждения.
Все эти признаки можно определить визуально, без необходимости демонтажа головки.
Повреждение прокладки между цилиндрами
Этот пробой определяется по работе двигателя. Появляется нестабильность оборотов, плохой запуск. Компрессионный замер внутри цилиндров поможет узнать причину нестабильной работы мотора. Компрессия в двух, рядом стоящих цилиндрах, будет завышена из-за пробития прокладки между ними.
Повреждение прокладки между цилиндрами
Выход отработанных газов из-под головки блока цилиндров
Этот пробой — следствие перегрева двигателя, неравномерного натяжения гаек, скрепляющих головку и блок. Из-за высокого давления в системе сжатия выхлопные газы будут выходить в месте стыка двух узлов. Это можно определить визуально, обычным осмотром места сочленения головки с блоком.
Появление масла на стыке головки и блока цилиндров
Похожая проблема, но теперь неисправно место прохождения масла по каналу из блока в головку. Высокое давление выбивает масло через неплотно прилегающее место соединения.
Появление масла на стыке головки и блока цилиндров
Другие признаки
Если визуально не удается определить пробитие ГБЦ, значит, она неисправна не по внешнему контуру, а в центральной части. Признаки ухудшения герметичности:
- Двигатель перегревается из-за недостатка тосола в системе, без признаков его утечки.
- Печка недостаточно прогревает салон автомобиля, заметна потеря температуры. Происходит по причине появления стороннего «потребителя» антифриза в системе охлаждения. Тосол уходит еще куда-то.
- Свечи зажигания после демонтажа мокрые. При этом нет запаха бензина. Если свеча высохла, на ней присутствует рыжий или красный налет. Антифриз испарился при воздействии высокой температуры в цилиндре.
- В расширительном баке возникает пар. Эта причина указывает на попадание отработанных газов в тосол.
Пар в расширительном бачке
- На конце выхлопной трубы масляный налет. Указывает на попадание масла в цилиндры.
Масляный налет на конце выхлопной трубы
- При попадании тосола в картер двигателя повышается уровень масла и меняется его состав. Масло приобретает белый оттенок со множеством воздушных пузырей. Так как тосол имеет значительную часть воды в составе, она не смешивается с маслом, но закипает от воздействия температуры и давления.
- Наличие жидкости на конце выхлопной трубы указывает на смешивание антифриза и отработанного газа. Это признак пробоя прокладки между цилиндром и системой охлаждения.
Все эти симптомы можно выявить во время эксплуатации автомобиля. Пробой не может возникнуть сам по себе. После определения симптомов разгерметизации нужно выявить причину пробоя этого элемента двигателя.
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:
Неровная работа двигателя (троение).
Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:
Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).
Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.
Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.
Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.
Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.
Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.
Выглядит этот пробой вот так:
Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.
Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.
Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.
Пример такого пробоя прокладки:
Как узнать, пробита ли прокладка ГБЦ
Проверить прокладку ГБЦ на пробой без снятия с двигателя сможет водитель с любым стажем. Современные автомобили оповестят о неисправности появлением значка Check на приборной панели. Проверку можно провести самыми простыми способами.
С помощью пакета, перчатки или воздушного шара
При пробитии прокладки ГБЦ рециркулируемые газы могут проникать в систему водяного охлаждения. Проверка проводится с использованием резиновых изделий, целлофанового пакета. Нужно:
- Открыть расширительный бак.
- На горловину натянуть воздушный шарик.
- Запустить мотор.
Если шарик начнет наполняться воздухом, это первый признак пробоя элемента головки цилиндров. Также отработанный газ можно определить по концентрации белого, густого пара в бачке. Достаточно прогрева двигателя до температуры в 25-40 градусов, давление заставит газы проникнуть в систему охлаждения через слабое место под головкой.
Проверка прокладки ГБЦ с использованием резинового изделия
Используя бутылку
Этот способ очень схож с проверкой на пробой при помощи шарика. Понадобится пластиковая бутылка, наполненная водой выше половины. Далее потребуется:
- В емкость, наполненную жидкостью, опустить шланг, идущий от расширительного бака.
- Завести агрегат.
Проверка прокладки ГБЦ с использованием бутылки с водой
На пробой прокладки укажут воздушные пузыри из шланга — сапуна.
Источник: koreec73.ru
Какая прокладка гбц лучше металлическая или паронитовая на газель 4216
Итог всей задумки: после прогара прокладки гбц было решено поставить прокладку евро-3 (металл) две штуки, зная по отзывам и подсказкам ребят с драйва должно все подойти и встать идеально. После установки начало выбрасывать антифриз из бочка, пока машина не прогреется до открытия термостата, все очевидно газы, на мои слова, что не дотянули мне ответили не может быть такого.
Голову шлифовали, блок тоже в порядке, прокладки оригинал, болты не вытянуты, даже короче на виток чем новые, мое личное мнение кривые руки, тянул 15кг/м, хотя у кого-то читал, что надо 17 кг/м. Прокатался я так два дня, так как машина нужна была по зарез, да и при полном прогреве она вела себя адекватно.
Мои впечатления от этих двух дней езды: с низов машина стала в разы лучше тянуть, динамика примерно от 3000 до 4000 меня вообще удивила, ребята скажу одно, она никогда так не ехала, причем это все на газе, но пустой, в гору почти никаких просадок, тяга почти не теряется, если даже на разгон не едет, то стрелка спидометра встает как приколоченная пока не поднимешься в подъем, и это все не самовнушение, прокатился на трассе передо мной шел бизнес с камнем, как он только не пытался от меня уйти, но не получилось, пошел на обгон но он не уступил и решил оторваться, я так не смог его обогнать, но держал его в хвост до последнего. Думал в этом еще сыграла роль замены грм, но нет, после повторного вскрытия я свозил голову на опрессовку, чтоб убедится, что она в порядке (а она в порядке) и поставили обратно простую прокладку, т.к. работа не позволяет мне долго простаивать на ремонте, короче побоялся, что это повторится))))). И вот я забрал сегодня машину, все работает как положено, но машина больше не захотела выдавать больше таких бешеных результатов, стало все как и было до этого, чуть подъем давай говорит пониженную, и т.п. не ужели это все из-за разницы толщины прокладок?! Но я не разочаровался, ведь это не болид, а рабочая лошадка, а для более быстрой езды у меня есть для этого легковая машина! Всем огромное спасибо кто отозвался на мои проблемы, да и вообще кто читает мой БЖ, все удачи на дорогах!
Ну вот и пробило у меня проклаку гбц, как положено с дымом и температурой. До сих пор не понимаю как она прошла больше 10 тыс. км. после начала проблем с системой охолаждения. Совсем не давно вернулся из глухомани, слава богу не в дороге, дома по проще. Вскрыл, первый цилиндр намыт ни чего не обычного. Интересна причина, на одной из передних шпилек гайка была закручена не по резьбе.
То есть усилие нормальное а дальше она просто не пошла. Качество сборки умз просто на высоте.
Шлифанул голову и установил вместо задней заглушки прикупленный по случаю «танчик», предварительно врезав в него датчик.
Заменил сорванную шпильку.
На этом веселье не закончилось, точнее оно только начиналось. Ставлю, начинаю обтягивать. Пять гаек тянуться нормально остальные ползут. Вывод вытягивает шпильки из блока. Бегом ищу ремонтные шпильки и инструмент. Когда все прикупил меня осенило а что если это не шпильки а гайки.
Ставлю новые гайки и о чудо, все прекрасно обтягивается. Из какого говна запчасти для конвеера делают я не знаю. Тепрь надо придумать куда деть не понадобившиеся шпильки и инструмент.
Но коль полез в движок то решил сделать все что уже просилось. Поменял шестерню распредвала. Тут особых проблем не возникло, кроме одной не понятной для меня вещи. Зачем завод крепит датчик коленвала винтом. В доваль на мудохался его откручивая, обратно уже поставил на обычный болт.
Шестерня имела довольно большой износ, да и звук уже соответствущий появился.
За одно поменял передний сальник колена. Так как поддон для замены шестерни надо отпускать то и прокладку поддона поменял тоже а то постоянная доливка масла и лужа под машиной уже достали. Переделал клапан масленного радиатора. Радиатор у меня был отключен а вместо него стояли датчики на доп. приборы. Решил вернуть радиатор на место но и приборы сохранить.
Клапан у меня стоит не Газелевский а кажется с 66 и на нем есть дополнительный прилив, чем я ми воспользовался. Просверлил и нарезал резьбу. Вот что получилось.
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ
Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.
Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.
Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:
- перегрев двигателя;
- неправильная установка при замене прокладки;
- последствия мощностного тюнинга ДВС;
- не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
- езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;
Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.
Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев. Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:
- прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
- появление эмульсии в системе смазки двигателя;
- двигатель начинает дымить белым дымом;
- попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;
В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:
- Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
- Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно
Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.
На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности. В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ.
Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления.
После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается. В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый.
Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.
Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки
Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.
Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает. Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега.
Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую. Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.
Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше
Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита.
Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки. Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка.
Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности. Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.
Советы и рекомендации
Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене.
На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е. Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии.
Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей. Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий. 
Ставьте обычную паронитовую. Она менее требовательна к плоскостности поверхностей и затяжке болтов. Ну и дешевле. 
Андрей, стопорятся сухариками об тарелки они, хоть 10к крути. На восьмёрках уже по нормальному стали делать, в запертых сухариках клапан может крутиться. 
Николай, после 4000 оборотов клапаны на классическом моторе вращаются — сухарики этому никак не мешают
Николай, на Жигулях по отъездил 179000 км. Крутил — не жалел, все соки выжимал. Регулировал зазоры раз в 10-15 тысяч. Когда разобрал, то все клапаны (тарелки клапанов с фасками) в идеале, кроме выпускного на первом цилиндре — на нем я прошляпил зазор. Все там нормально вращается, если раскручивать мотор.
- Можно ли ставить на весту шины 195/65 r15
- Как поменять шпильку на переднем колесе хонда фит
- Противоразбой пандора что это
- Как открыть капот chevrolet tahoe
- Как спрятать видеорегистратор в доме
Источник: avto-moto8.ru