На корпусе обычно имеется клемма заземления, которую нужно оставить. Не допускается последовательное подключение, так как это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
Конденсатор, установленный в сетевой колодке, убирается. 
В старых версиях они удерживаются в патроне винтами, которые нужно открутить. Вне зависимости от выбранного способа с простой заменой или с изменением схемы подключения установка самих лампочек не вызывает сложностей: 1.
Как установить светодиодные лампы в люминесцентные светильники
По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. Этот провод можно укоротить и заизолировать.
Устройство светодиодной лампы. Как работает лампа? Схема светодиодной лампы.
Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный. Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке. 
Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. После проверки крепите прибор на нужное место. 
Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. 
Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. 
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в светильниках ЛПО
Преимущества переделки
Это связано с тем, что для поджога паров ртути при небольшом напряжении в люминесцентной лампе необходимо создать на двух ее концах облака из электронов с помощью раскаленных нитей накала. Если всё сделано правильно, то он должен сразу загореться ярким и равномерным светом без миганий. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы , нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Лампы светодиодные вместо люминесцентных Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение практически везде состоит из так называемых ламп дневного света, т.
Светодиодные трубки распространяют свет вокруг себя во всех направлениях, поэтому не так важно сохранять правильное положение.
Различают выносной и встраиваемый драйвер. Хотя в расчете освещенности светодиодных ламп и используются те же параметры освещения и предметов, при тех же световых потоках в люменах что и люминесцентные, светодиодный светильник освещает место или помещение значительно лучше люминесцентного освещения. 
Маркировка патрона или цоколя лампы обозначает: G — штыревая система подключения лампы, 13 — расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах. При таком решении не придется заниматься демонтажем патронов.
Это обеспечивает прижим лампы между патронами и позволяет исключить влияние отклонения геометрических размеров арматуры светильника. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп.
Достаточно только поменять саму люстру или просто подобрать светодиод, идентичный по габаритам и способам подключения обычному люминесцентному источнику света. К ней можно подсоединить оба идущих от патрона провода, что, во-первых, повышает надежность подключения, а во-вторых, избавляет от необходимости изолировать провода.
Он может иметь жесткую фиксацию с корпусной частью либо быть подвижным поворотным.
Как заменить люминесцентную лампу в светильнике на светодиодную без переделки
Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных
И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее. 
Эффективность такого охлаждения крайне низкая, так как пластина имеет малую площадь, да и наносить термопасту китайские производители, как правило, забывают. 
Радиатора, который отводит тепло от печатной платы с утопленными в ней светодиодами. Составляющие светильника до замены: провода; колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.
Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп. Каждая светодиодная лампа состоит из следующих частей: Рассеиватель — специальный полусферы, увеличивающей угол и равномерно разбрасывающей направленный пучок светодиодного излучения. В одной из последних статей я считал экономический эффект замены люминесцентных ламп на светодиодные трубки Т8. Обратите внимание на то, что этот провод крепится не к клеммной колодке, как другие два, а к корпусу светильника в месте, зачищенном от краски обычно прижимается винтом.
Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы , нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Из электрической цепи исключить конденсатор, дроссель, стартер.
А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?
К ней можно подсоединить оба идущих от патрона провода, что, во-первых, повышает надежность подключения, а во-вторых, избавляет от необходимости изолировать провода. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение.
До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Причем целесообразнее будет снятие напряжения в сети путем отключения вводного автомата, т. Светодиодные лампы — плюсы и минусы таких приборов описаны в статье.
Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто — зеленого цвета. Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить.
Светодиоды вместо ламп дневного света
Я сам дома электрик – популярно об электротехнике
Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком. Вставьте лампочку в колодку прибора.
Ведь требуется только изменение схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют лампы дневного света. Что нужно переделать? Теперь можно включить свет и оценить степень освещения мастерской.
Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить.
Чтобы установить светодиодную лампу длиной мм, мм, мм или мм, нужно будет выкрутить стартер, а на его место вкрутить заглушку, которая поставляется в комплекте. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника.
Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных
Далее патроны, расположенные с одной стороны, нужно соединить между собой перемычками и вернуть на место, подключив отходящий от них провод к клеммной колодке. Следующий шаг — проверка наличия цепи между изолированными разъемами после установки перемычки.
Замена люминесцентных ламп на светодиодные Расчет эффективности замены люминесцентных ламп на светодиодные Неверно проводить сравнение характеристик светового потока люминесцентных и светодиодных ламп. Место соединения заизолировать, вставить LED-лампу и подать напряжение питания.
Обратите внимание! Замена люминесцентной лампы на светодиодную Т8 должна проводиться с учетом модели. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корпуса светильника с помощью винта, как на фотографии. Вставьте светодиодные лампы. Делать это нужно обязательно: выключатель могли по ошибке установить в разрыв нулевого провода, а не фазового, и в этом случае прибор все время будет под напряжением как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя. Что нужно переделать?
Подключение двух люминесцентных ламп через один дроссель.
Источник: tokzamer.ruУстройство светодиодной лампы: как работает самый энергоэффективный источник света
Устройство светодиодной лампы нехитрое: в ней всего 6 важных деталей. Вместе эти комплектующие становятся долговечным, энергоэффективным и безопасным источником света. Чтобы рассказать, как работает светодиодная лампа, нужно показать, что спрятано у нее внутри. Об этом вы узнаете из этой статьи.
Цоколь
- Е – резьбовой или винтовой;
- G – штырьковой.
Кроме них есть и другие типы, но они используются в определенных сферах. Например, штифтовый цоколь можно увидеть в лампах поездов и кораблей, он позволяет быстро заменить устройство при движении.
Самые популярные виды цоколей – Е (винтовой) и G (штырьковой)
Винтовой тип часто называют цоколем Эдисона. Буква Е означает форму и говорит о том, что соединение с патроном резьбовое. Число после указывает на диаметр цоколя. Так, лампа Е27 имеет винтовое соединение и диаметр 27 мм.
Цоколь G – штырьковой, он не вкручивается, а вставляется. Если в обозначении есть еще одна буква, то она указывает на особенность конструкции. Например. GU – это штырьковой цоколь с утолщением на конце контактов. Число после буквы показывает расстояние между контактами в миллиметрах.
Корпус
Устройство светодиодного светильника включает пластиковый корпус, как правило, белого цвета, который вставляется в цоколь. Он нужен для защиты главных элементов лед-лампы – радиатора и драйвера. Стоит выбирать устройства, корпус которых сделан из качественного, крепкого пластика, чтобы он не треснул при небольшом механическом воздействии.
Корпус защищает лампу от внешних воздействий
Металлический радиатор
Радиатор из металла скрывается за пластиковым корпусом. Как правило, его изготавливают из алюминия – прочного материала с отличными показателями теплопроводности. Это качество наиболее важно, так как радиатор необходим для отведения тепла. Также встречаются радиаторы из керамики, пластика и композитного материала.
Радиатор отводит тепло от светодиодов, которые нагреваются во время работы лампы
Без этой детали лед-лампа бы сильно перегревалась, но радиатор создает оптимальные условия для функционирования устройства и позволяем им прослужить тысячи часов.
Нагревается ли светодиодная лампа?
Чтобы понять, насколько важен радиатор, рассмотрим принцип работы светодиодной лампы. Светодиоды излучают свет только видимого спектра, без инфракрасного диапазона. Им не нужно нагреваться, чтобы осветить пространство, как лампе накаливания. Но на плате, где они установлены, а также в драйвере и на самих диодах в процессе работы аккумулируется тепло.
Это тепло не может отводиться вместе со световым потоком, как в устаревших видах ламп. А если этого не происходит – лампочка перегревается, высокая температура может привести к тому, что детали внутри нее расплавятся. Поэтому Led-лампе необходим теплопроводящий элемент. Им и выступает радиатор – он рассеивает и отводит тепло от светодиодов и драйвера.
Драйвер
Драйвер расположен в корпусе светодиодной лампы. Это небольшая плата, на которой установлены электронные составляющие. Конструкция, преобразуя переменный ток в постоянный, обеспечивает светодиоды электроэнергией.
Драйвер преобразует переменный ток в постоянный и обеспечивает светодиоды энергией для работы
Существует три типа драйверов для светодиодных ламп, в зависимости от установленных компонентов:
- Linear. Самая простая и дешевая конструкция. Преобразовывает ток, но не защищает от перепадов напряжения. С таким драйвером устройства служат короткое время.
- Linear IC. Улучшенный драйвер с простой IC микросхемой. Этот тип уже способен защитить лампу от перепада напряжения, но лишь в узком диапазоне. К тому же, он не может противостоять перепаду силы тока.
- IC. Самый сложный и дорогой тип драйвера. На плате собрано много компонентов, контролирующих напряжение, силу тока, устраняют помехи и снижают выходящее напряжения до такого уровня, который требуется для стабильной работы диодов. С таким драйвером лампа служит наиболее длительный срок, их мы используем при производстве продукции AlexLed.
Несмотря на то, что лампы будет работать с любым из этих типов драйвера, лучше на нем не экономить.
Самый лучший тип драйвера – IC. Он защищает светодиоды от перепадов напряжения, тем самым удлиняя срок службы лампы
Качественная деталь состоит из:
- диодного моста, преобразовывающего напряжение из переменного в постоянное;
- входного конденсатора, сглаживающего колебание тока;
- выходного резистора, ограничивающего тока в момент включения лампочки – благодаря ему выключатель не искрит;
- еще одного выходного резистора, задача которого обеспечивать разряд выходного конденсатора при выключении лампы и регулировать нагрузку, если часть диодов выйдет из строя;
- выходного конденсатора, устраняющего колебания тока и помехи, неизбежно появляющиеся при преобразовании тока.
Зная, как устроена светодиодная лампочка и насколько важен каждый ее компонент, становится понятно, почему лед лампа не может стоить едва дороже лампы накаливания.
Подложка со светодиодами
Подложка – это плата, на которой установлены светодиоды. Она необходима не только для монтажа диодов, но и для их охлаждения. Кристалл светодиода припаивают к небольшому основанию, которое, чаще всего, изготавливают из меди или высоко теплопроводной керамики. В свою очередь, эту площадку припаивают к внешнему теплоотводу – плате, с алюминиевой или медной подложкой. Эта конструкция соединяется с радиатором, и так тепло отводится от светодиода, продлевая срок его жизни.
На подложку устанавливаются светодиоды. Вместе с радиатором она отводит избыток тепла от работающих светодиодов
Колба
Внутри колбы вы найдете светодиоды. Эта деталь защищает подложку с диодами от пыли и механического воздействия, а также рассеивает световой поток, который излучают светодиоды.
Колба для светодиодной лампы изготавливается из прочного пластика, в отличие от ламп накаливания. Это делает устройства более прочными, они не пострадают от падения с небольшой высоты или в процессе транспортировки.
Пластиковая колба защищает светодиоды от пыли и влаги, а также служит рассеивателем светового потока
Как видите, светодиодная лампа – это сложное устройство с высокотехнологичной начинкой. На заводе AlexLed мы придерживаемся правила не экономить на деталях в ущерб качеству, а потому вся наша продукция служит долго и исправно работает весь срок эксплуатации.
Источник: alexled.ru
Правильное питание светодиодов для ленивых чайников! За 20р и 10 минут! Плавный розжиг в подарок! 🙂
Недавно хвастался, что от китайских братьев пришла первая посылочка.
К сожалению, китайские товарищи умеют работать руками и умеют торговать, но вот что они делают и продают знают не всегда, поэтому приходится сначала брать «кота в мешке» по догадкам, а потом разбираться с этим самостоятельно. В описании лота сами все прочтете, у продавца спрашивать конкретику бесполезно — он сам знает только то что в описании лота, т.е. не больше вашего 🙂 Да и знал бы — не сказал, кроме «бест фо ю и чипест!». Ну такие они вот, что с ними сделаешь? Я месяц прожил в Шанхае, работал, общался и торговался с ними — забавные ребята.
Чего это и зачем?
Это светодиодный драйвер для встраивания в лампочки MR16. Драйвера эти бывают разных конфигураций по мощности и числу светодиодов.
— MR16 это тип цоколя лампы. Такие колокольчики которые вы можете встретить в подвесных потолках. Собственно вон те рожки и есть «папа» этого цоколя.
— 3x3W (а так же 1x3W, 3x1W, 5x2W и т.п.) это конфигурация драйвера. Например, под 3x1W подразумевается что драйвер предназначен для питания 3 светодиодов мощностью 1 ватт. Но к этому мы еще вернемся.
А при чем тут автомобили?
В автомобиле, устанавливая светодиодные лампы, подсветки и прочий модный лед-тюнинг нельзя цеплять светодиоды напрямую, так как бортовая сеть совсем не тот источник питания который вашему лед-тюнингу обеспечит спокойную и долгую жизнь в течении положенных 50 000 часов (около 6 лет), если машина не сгниет быстрее. К тому же хочется всяких фишек типа плавного розжига, регулировки яркости и т.д. К этому мы тоже вернемся. Конечно можно и нужно обойтись токоограничивающим резистором (извините что отошел от линии чайника), местами даже встроенными в ленты и цоколи, но они не дают достаточной защиты.
В общем не важно, для чего и кто придумал эту штучку, важно что она нам подходит для наших целей.
Две ножки-гвоздика — это вход питания. Один цепляется на плюс, другой на массу. Какой куда не важно, поэтому они не отмечены, так как в схеме предусмотрен диодный мост (четыре пластиковых кирпичика возле ножек) который защищает все от переполюсовки и переворачивает питание как надо. Хотя изначально он задумывался еще и для того чтобы можно было подключить лампу не только к источнику постоянного напряжения, но и переменного.
Два провода с другой стороны паяются к ленте или диодам. Белый паяется на минус, красный (в виду экономии китайцами красителей — розовый) паяется на плюс.
Вот собственно и все подключение.
Опять о конфигурации
Диоды питаются током, а не напряжением. С напряжением у них все просто — они его «роняют». Светодиоды обычно примерно на 3.6в. Т.е. если на первый светодиод подать 12в, то следующему достанется уже 12-3.6=8.4в, следующему 8.4-3.6=4.8в и т.д. до тех пор пока ничего не останется. Светодиоды до которых дошло напряжение меньше минимального просто не будут светиться.
Число 3 в «3x1W» просто означает что напряжения на выходе хватает примерно на 3 диода. 3.6в это округленно 4 в, а 3*4=12в — напряжение автомобильной бортсети. Поэтому если нам надо запитать 12в светодиодную ленту — это то что нам нужно. Конфига 1x это примерно 4-5в на выходе — если вам надо запитать один сверхмощный диод, например Cree Q5 или XL, то это то что нужно.
В принципе, светодиоды, как и любые диоды, выдерживают очень большие перегрузки по напряжению при наличии стабилизатора тока. Так как их убивает именно чрезмерный ток — они перегреваются. Поэтому можно ограничиться покупкой только конфиги 3х, тем более что реально она не ровно 12в, эти данные я приведу ниже. И к тому же в них более мощные компоненты, а это повышает надежность.
Разберемся теперь с мощностью. Как я говорил выше — диоды питаются током. Чрезмерный ток их убивает. Вот задача этого драйвера как раз и состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы ток на выходе не ушел за заданные пределы. Закон Ома учили? Мощность это ток умножить на напряжение. 3W/3.6в=0.83А. Или 830мА.
Китайская мощность 🙂 На самом деле конфигу задет резистор в схеме, что приводит к выдаче нужного тока. По токам конфиги 650мА (3 ватта), 450мА (2 ватта) и 350мА (1 ватт). Так что зная каким током питаются ваши диоды — вы выбираете нужную конфигу в китайских ваттах. Но это еще не все! Имея острый глаз и тонкий паяльник — ток можно переконфигуить, заменив резистор на нужный. И не только так.
Но об этом дальше.
Вы можете найти такой девайс на старшем брате алиэкспресса — алибабе. Так как там тусуются производители в основном — у них очень хорошо в табличках представлены возможные серийные конфиги которые они выпускают.
Ну что? Не пора ли чайникам закипеть?
Все что было сказано до этого вполне достаточно для того, чтобы использовать данный полезный девайс не вникая в тонкости. Это будет в 1000 раз лучше, чем совсем без него по любому. Далее я начну кипятить мозги (не зря же свои вскипятил?) тем, кто хочет стать продвинутым чайником, как я 🙂
Взлом кота
При написании поста ни один кот, включая моего Кузю, не пострадал!
Еще до получения посылки, разглядев скудные фотки китайских девайсов я порылся в гугле на предмет того, как сейчас модно делать промышленные драйвера, какие чипы используются и какая схема по набору деталей (диоды, резисторы, индуктивность, конденсатор и микросхемка) соответствует той, что видно на картинке.
Естественно, оказалось, что каждый уважающий себя производитель чипов выпускает такие дравера и схемы включения в общем-то похожи. NCL30105, NCP3065, DR3062, TPS92550, LM311… в общем дофига всего… и у всех свои тонкости и характеристики.
Поэтому как только получил посылку, первым делом попытался разглядеть название чипа и нарыть по нему инфу. Самое сложное было разглядеть название. Размер чипа пара миллиметров, размер символов на нем около полумиллиметра.
Воружившись лампой, фотокамерой телефона настроенной на 8-кратный зум и макрорежим…
С параметрами мощности разобрались.
Что же из прочих вкусностей там заготовлено?
— На выходе встроен полевой транзистор. Это хорошо.
— При напряжении менее 7в чип отключается. Зря…
— А вот защиты от перенапряжения, как у американских у него нет. Плохо.
— И отключения при перегреве нет. Опять наэкономили.
— Защиты от короткого замыкания в нагрузке нет. Плохо.
— Защита от обрыва нагрузки на выходе есть. Ну хоть это не порезали!
— Есть поддержка димминга и не только ШИМ-сигналом, но и аналоговым! Это хорошо.
— Зато есть поддержка плавного розжига. Да… дешевые эффекты это в китайском стиле 🙂 Но пожалуй за это драйвовчане готовы простить слабости в защите 🙂
Чего это там про плавный розжег? Это где?
В даташите сказано, что для увеличения времени розжига (изначально оно почти нулевое) необходимо добавить конденсатор по вкусу между выводом ADJ (нижняя правая нога на чипе) и GND (нижняя средняя нога). Т.е. припаиваем сверху подходящий конденсатор и вуаля! Время розжига соответствует времени необходимому для полной зарядки конденсатора. Т.е. чем выше емкость — тем дольше разгорается.
Этим же выводом ADJ происходит гашение диодов — при подаче сигнала уровня ниже 0.4в чип выключится, сигнал 0.5в до 2.5в работает как аналоговый диммер от 0% до 100% яркости. Ну и ШИМ сигнал там тоже воспринимается по частоте 500Гц это 100% яркость. В общем управлять яркостью и включением можно как угодно, все зависит от фантазии. Можно от магнитолы в такт музыки сделать, можно от фотоэлемента яркость в зависимости от освещенности и т.д. Главное научиться держать паяльник 🙂
И опять к конфигурации. Сколько вешать в граммах?
Ток на выходе программируется резистором. Он на схеме один — Rs. Формула приведена в даташите: Ioutnom = 0.1/Rs. Т.е. Rs = 0.1/Ioutnom.
Кто внимательно разглядывал фотки — наверняка как и я заметили что на железке 2 резистора, а на схеме один. И номиналы не в кассу (330 и 300), не по формуле. А это еще один китайский прикол. На 3W конфигу 650мА поставили два паралельных резистора фактически заменив один двумя номиналами в 2 раза выше. Зачем?
Да очень просто — один не припаял или выпаял и получил без проблем самую популярную конфигу в 350мА (1W). Удобно 🙂 Здесь токи я написал так, как это любят делать китайцы — «как-то так». Более точные значения оставляю вычислять вам, как упражнение 🙂
Доклад окончен 🙂
С 10 вечера до 3 часов ночи писал. Теоретическую часть изложил. Дальше будет уже по результатам работы с паяльником.
Источник: www.drive2.ru