Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ. Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.
Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.
ГАЗель Бизнес 4216. ГРМ. Замена Шестерни распредвала.
Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.
Когда требуется замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).
Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.
Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.
Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:
- Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.
Правильный выбор ремня ГРМ
Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.
При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:
- Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.
Что нужно для замены ремня ГРМ
Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:
- Колесный ключ (баллонник).
Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.
Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.
Нужно также подготовить саму машину:
- Поставить автомобиль на ровную площадку.
Порядок работ при замене ремня ГРМ
Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.
Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.
- Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай». Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины.
В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.
После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).
Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.
Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.
Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.
Видео про ремень ГРМ:
Источник: fastmb.ru
«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ
Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.
Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.
А что нам надо.
Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.
Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили.
Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.
Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.
В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.
Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».
С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.
Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.
Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.
Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.
На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его.
Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.
Главное – не суетиться
Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.
Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом.
Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.
Источник: www.kolesa.ru
Как заменить ремень на газели с двигателем камминз
Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя ко вспомогательным его агрегатам. Некоторые устройства способны приводить в движение сразу несколько механизмов.
Приводной ремень может воздействовать на помпу, насос гидравлического усилителя руля, различные компрессоры и даже генератор. Для того чтобы все вышеперечисленные механизмы работали слаженно и бесперебойно, необходимо своевременно производить замену детали, и при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где располагается ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую инструкцию по установке. Ну, что приступим.
Как заменить ремень на газели с двигателем камминз
Проверять натяжение и состояние ремня привода вспомогательных агрегатов нужно при каждом техническом обслуживании.
На ремне не должно быть следов моторного масла, не должно быть потертостей, разлохмачивания, трещин и углублений.
Признаком недостаточной натяжки ремня и необходимости замены его является характерный свист при работе двигателя.
При недостаточном натяжении ремня может понизиться напряжение на выводах генератора, ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Если снимаем ремень не для замены, то нужно пометить один из краев ремня, чтобы при сборке сохранить направление его движения.
Для замены ремня потребуются: торцовая головка на 16, отвертка с плоским лезвием.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Открываем капот.
Ослабляем натяжение ремня, повернув рычаг натяжителя по часовой стрелке с помощью ключа, надетого на головку болта крепления натяжного ролика к рычагу натяжителя.
Снимаем ремень со шкивов промежуточного ролика и насоса гидроусилителя рулевого управления, со шкивов коленчатого вала, генератора и водяного насоса и извлекаем ремень из моторного отсека.
Проверяем состояние и если нужно заменяем нижний промежуточный ролик.
Для этого выкручиваем болт крепления ролика к кронштейну генератора.
Снимаем с болта шайбу
Поддеваем отверткой фиксирующую шайбу болта крепления ролика
Снимаем дистанционную втулку
Извлекаем из ролика болт и прижимную шайбу
Устанавливаем новый промежуточный ролик в обратной последовательности.
Если нужно заменить натяжной ролик, то выворачиваем болт крепления ролика к натяжителю и снимаем ролик.
Устанавливаем новый натяжной ролик в обратной последовательности.
Если нужно заменить натяжитель в сборе, ослабляем затяжку его крепления
Извлекаем болт из отверстия и снимаем натяжитель
Устанавливаем натяжитель в обратном порядке.
Вставляем штифт на его основании (показан стрелкой) в отверстие на кронштейне генератора.
Если нужно заменить верхний промежуточный ролик (увеличенный люфт или шум во время работы) выкручиваем болт его крепления к ГБЦ
Поддеваем отверткой фиксирующую шайбу болта крепления ролика
Снимаем с болта шайбу
Извлекаем дистанционную втулку
Вынимаем упорную шайбу
Извлекаем из ролика болт и прижимную шайбу
Устанавливаем новый промежуточный ролик в обратной последовательности
Устанавливаем новый ремень в порядке обратном снятию.
Если устанавливаете старый ремень, то нужно устанавливать согласно ранее нанесенной метке.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота и смотрим чтобы клиновые дорожки ремня совпадали с ручьями шкивов.
Замена ремня генератора двигателя Cummins ISF 2.8
Замена ремня генератора двигателя Cummins ISF 2.8
Приводной ремень генератора двигателя Cummins ISF 2.8 деталь достаточно важная. Данный ремень приводит во вращение не только генератор, но и насос гидроусилителя рулевого управления и другие агрегаты. Поэтому необходимо регулярно осматривать ремень на предмет повреждений и менять строго по предписанному регламенту.
Завод изготовитель рекомендует менять ремень генератора и его ролики после 60 тыс.км. пробега. Однако настоятельно рекомендуется произвести замену немного ранее – между 50 и 60 тыс.км. Так вы обезопасите себя от внезапной поломки. Ремень генератора Cummins лучше всего менять в специализированном сервисе, так как это достаточно сложная работа. Вместе с заменой ремня необходимо обязательно поменять и ролики, несмотря на возможно хорошее их состояние.
Стоит отметить, что на данный момент достаточно многие производители предлагают на рынке авто-запчастей приводные ремни. Если вы сомневаетесь в выборе и не знаете, какой фирмы купить ремень, то в этом случае обратитесь в наш авто-магазин. Наши специалисты непременно порекомендуют вам оптимальный ремень и ролики от надежного и проверенного производителя. Натяжной ролик ремня генератора Cummins стоит недорого, поэтому не стоит пренебрегать его заменой. Если у вас есть необходимый инструмент и опыт ремонта двигателей, то в этом случае вы самостоятельно справитесь с заменой ремня.
Диагностируем проблему
Для начала разберёмся, какие наблюдения могут подтвердить необходимость подтяжки ремня генератора. Как правило, качественные комплектующие, рекомендованные производителем, служат положенный срок. Обычно он составляет пробег в 60 тысяч километров и только после этого нужно производить замену, в течение этого промежутке проблем возникать не должно. Тем не менее опытные автовладельцы рекомендуют регулярно оценивать состояние ремня генератора.
Если на объекте замечены микротрещины, то это уже повод для замены, позволяющий предотвратить внезапный обрыв. Если же водитель слышит из-под капота свист или замечает проскальзывание ленты на шкивах, то достаточно немного натянуть ремень и проблема будет решена. Проскальзывание возникает, когда запчасть немного растягивается или ослабляется его крепление.
Большое значение имеет степень натяжки, поэтому важно знать, как натянуть ремень генератора правильно . Недостаточно сильная спровоцирует прокручивание шкива ведущего вала, а, следовательно, снижение эффективности выработки электричества. В таких условиях сам ремень перегревается и теряет свои первоначальные свойства. Чтобы избавиться от подобных явлений важно контролировать и поддерживать оптимальную степень натяжки.
Но здесь важно и не перестараться. Излишне натянутый ремень повлечёт скорую поломку генератора, а это уже совсем другие масштабы ремонта. Из строя выходят подшипники, после чего необходимо полностью менять генератор.
Как определить, что ремень имеет достаточное натяжение? Это зависит от многих факторов и универсального значения нет. Автовладелец должен изучить инструкцию к автомобилю или генератору. Если использовать усреднённое значение, то необходимо надавить на ремень в самой длинной части между шкивами. При давлении с силой около 10 кг, ремень должен отклониться примерно на 1 см.
Большее отклонение свидетельствует о необходимости подтянуть ленту.
Как заменить ремень на газели с двигателем камминз
Недостаточное натяжение ремня ухудшает обдув радиатора системы охлаждения и ведет к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Натяжение ремня регулируют, перемещая натяжной ролик.
Замена и регулировка натяжения ремней привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-402
Рекомендуем заменить оба ремня привода агрегатов при выходе из строя хотя бы одного из них.
1. Головкой «на 13» ослабляем гайку верхнего крепления кронштейна натяжного шкива (шланги системы охлаждения для наглядности сняты).
2. Ключом «на 14» ослабляем нижнее крепление кронштейна натяжного шкива, придерживая болт ключом «на 12»
3. Подводим кронштейн натяжного шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов
4. Проведя ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его
Ослабляем верхнее и нижнее крепления генератора
Подводим генератор к блоку цилиндров.
Снимаем ремень со шкивов, продевая его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.
Надеваем новые ремни на шкивы.
Натягиваем ремень привода вентилятора, отодвигая натяжной шкив от блока цилиндров, и затягиваем верхнее и нижнее крепления натяжного шкива.
Ремень привода генератора натягиваем аналогично, отодвигая генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.
Проверяем регулировку натяжения ремней, прикладывая усилие 4 кгс к серединам верхних ветвей.
Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а привода вентилятора – 7–9 мм.
При необходимости повторяем регулировку.
Как проверяется натяжение
Перед тем как проверить натяжение ремня генератора, нужно учесть, что среднее значение находится в зависимости от многих наружных причин, к которым относятся:
- марка и модель автомобиля;
- тип установленного под капотом генератора;
- вид применяемого для передачи вращения ремня.
Каким должен у автомобиля быть уровень натяга ремня на генераторе, помогает выяснить аннотация к марке авто. Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к изделиям. На параметр влияет наличие дополнительно присоединенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилителя руля.
Не во всех критериях имеется возможность получить четкие сведения об электрическом оборудовании, встроенном в авто. В таких ситуациях опытные водители руководствуются универсальным правилом, под которое подпадает огромное количество российских и зарубежных легковых машин.
Принципиально! Для многих автомобилей тестирование натяга осуществляется на самом большом прямолинейном отрезке ремня меж шкивами. После прикладывания усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть на величину около 10 мм.
К примеру, в моделях ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы различных моделей зависимо от года выпуска машины. Встречаются марки 37.3701 либо близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допустимым является отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во 2-м случае интервал производителями лимитирован в 6-10 мм.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406
1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика
3. Снимаем ремень со шкивов.
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Замена ремня генератора на Газель Бизнес своими руками
Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя ко вспомогательным его агрегатам. Некоторые устройства способны приводить в движение сразу несколько механизмов.
Приводной ремень может воздействовать на помпу, насос гидравлического усилителя руля, различные компрессоры и даже генератор. Для того чтобы все вышеперечисленные механизмы работали слаженно и бесперебойно, необходимо своевременно производить замену детали, и при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где располагается ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую инструкцию по установке. Ну, что приступим.
Где расположена цепь
Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.
Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.
Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.
Размер ремня генератора Газель Бизнес
Газель Бизнес, так же как любой другой автомобиль отечественного производства имеет массу неудобств, например ремень генератора установленный с завода изготовителя под маркировкой: 8PK 2155 или 8PK 2166 имеет маленький размер, поэтому при замене поставить его на место практически невозможно!
Новый ремень генератора Газель Бизнес с маркировкой 8PK 2190
На Газель Бизнес мы рекомендуем устанавливать ремень генератора фирмы DAYCO под маркировкой 8PK 2190, который подходит просто идеально по размерам и имеет отличное качество
Почему цепь ГРМ выходит из строя
Существуют определенные причины, из-за которых цепь требует регулярной проверки и замены:
- естественный износ;
- качество используемого моторного масла;
- периодичность замены моторного масла;
- стиль езды и условия эксплуатации автомобиля.
Конечно, основной причиной является естественный износ, поэтому избежать замену цепи при большом пробеге не получится в любом случае.
Чем активнее используется машина, тем раньше потребуется замена грм газель 405. Впрочем, этот момент достаточно сложно предсказать по пробегу или иному регламенту, ведь условия эксплуатации у каждого водителя различаются, да и на состояние этого компонента оказывают влияние большое количество факторов.
Источник: spectorg.su
