В картах калибровок для микас 11 есть калибровка «температура включения лямбда-регулирования». Можно ли с помощью нее отключить лямбду для работы на газе?Может кто уже пробовал?
Заранее СПАСИБО.
PALL-MALL
Юрий Петрович Весельчак года
авторемонт
Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 2,999 Адрес: Пермь
#2 Юрий Петрович, 02.05.2007 18:07
Там в хелпе всё есть , как лямбду отключить.
Юрий Петрович
Регистрация: 16.08.2006 Сообщений: 375 Адрес: Георгиевск
#3 PALL-MALL, 02.05.2007 18:42
Для Микас11 в хелпе ничего не нашел.
PALL-MALL
Олег_Б Заблокирован
Диагностика, ремонт, ГБО, дизели, бензин
Регистрация: 17.02.2006 Сообщений: 12,764 Адрес: г. Пятигорск, лички нет
#4 Олег_Б, 02.05.2007 18:51
Калибровок маловато для отключения. Может и вовсе нельзя отключить.
Олег_Б
диагностика авто
Регистрация: 01.04.2009 Сообщений: 5,785 Адрес: Ижевск
#5 vic_18, 02.05.2007 19:07
Там в хелпе всё есть , как лямбду отключить.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Петрович а где такой хелп дают?
vic_18
Олег_Б Заблокирован
Диагностика, ремонт, ГБО, дизели, бензин
Регистрация: 17.02.2006 Сообщений: 12,764 Адрес: г. Пятигорск, лички нет
#6 Олег_Б, 02.05.2007 23:03
Vic-18, это в смысле, если и тебя догонят — то тоже дадут
Олег_Б
Юрий Петрович Весельчак года
авторемонт
Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 2,999 Адрес: Пермь
#7 Юрий Петрович, 03.05.2007 13:50
Витя , я конечно не силён в микасях но если подумать и почитать это
Прошивки под нормы Евро-II
Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках:
1. Лямбда-регулирование — Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25
2. Лямбда-регулирование — Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25
3. Лямбда-регулирование — Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25
4. Лямбда-регулирование — Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 76
Нажмите, чтобы раскрыть.
То думаю можно разобратся.
Юрий Петрович
диагностика авто
Регистрация: 01.04.2009 Сообщений: 5,785 Адрес: Ижевск
#8 vic_18, 03.05.2007 14:18
То думаю можно разобратся.
Нажмите, чтобы раскрыть.
к мик 11 это не приемлимо пока, нет там таких калибровок к сожалению:cry:
vic_18
Регистрация: 16.08.2006 Сообщений: 375 Адрес: Георгиевск
#9 PALL-MALL, 08.05.2007 12:01
Пробовал в ВС 8 поднять температуру включения лямбда-регулирования поднять до 95град. (завод 20 град) . Лямбда продолжает работать и на газу появляются ошибки .
Так что пока с ними безполезно связываться .тем более с микасом ,где еще и паяться надо.
PALL-MALL
hodok Посетитель
Регистрация: 10.05.2006 Сообщений: 25 Адрес: Краснодар
#10 hodok, 08.05.2007 22:48
у знакомого газель с газом и стоит эмулятор лз на микасе11 пока все работает нормально, может и не стоит у этого блока лз отключать? а?
hodok
Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 1,549 Адрес: Астрахань
#11 Алексей Борисович, 08.05.2007 23:08
hodok, а эмулятор разве не отключает лямбду? А что делать с тем, что газел трогается на газе «как поезд»?
Алексей Борисович
hodok Посетитель
Регистрация: 10.05.2006 Сообщений: 25 Адрес: Краснодар
#12 hodok, 09.05.2007 11:20
hodok, а эмулятор разве не отключает лямбду? А что делать с тем, что газел трогается на газе «как поезд»?
Нажмите, чтобы раскрыть.
ну я сам не пробовал ездить, как то и не думал что там косяки при трогание(((, просто я таких машин только парочку то и видел, а хозяива ничего не говорили, вот только и пытаюсь разобраться))) так что благодарен за любую информацию
hodok
Диагностика, Автоэлектроника
Регистрация: 24.02.2006 Сообщений: 187 Адрес: Челябинск
#13 n2o, 09.05.2007 14:52
Небольшой отчет по М11 и газу. Сделал уже около 15 таких машинок. С запаиванием элементов особых проблем не испытывал, только работать надо на пределе аккуратности.
Итак. Лямбду температурой отклучить неполучается это точно. По моим наблюдениям блок очень гибкий к условиям работы, если газ хорошо отстроен, то на пропане работает достаточно прилично, чек не зажигает, хотя ошибки по лямбде висят. После поднятия углов, машинка, со слов клиентов, начинала ехать поинтересней. Лучший расход который удавалось достичь на газели бортовой 20 л. город, 16 трасса.
А вот с метаном все сложней. Не прошитая машина едет совсем никак. После дня потраченного на такое авто для отстройки, получены следующие результаты. Угол пришлось задирать очень прилично.
Еще такое наблюдение, после переключения на бензин, машина сначала немного детонирует, а затем похоже адаптируется по УОЗ и детонация пропадает, переключаем на метан, она сначала тупит, после 10-15 км. начинает ехать лучше. В результате, опять же со слов клиента, машинка поехала гораздо лучше, но до пропана все-равно не дотягиввает. Это же подтвердили и другие водители с таких же метановых машин (сделал их 4 шт.). Но. с М7.1 и двухрежимкой все получалось гораздо красивей, особенно на метане, народ пищал от счастья, как машина начинала ехать.
Готов поделиться наработками со всеми кто поделится хорошими мыслями по этому направлению. Лучше мылом или асей.
Еще очень интересует инфа по аналогу М11 от соатэ, пока видел только одну такую машину, поставили туда пропан с лямбда-регулированием. Чуток подтупливает, но едет, расход норма.
Кстати, в данный момент ставим впрыск Digitronic на такую машину. Что получится потом напишу.
Источник: chiptuner.ru
Как отключить лямбда зонд на газели бизнес
Принцип работы диагностического и управляющего датчиков концентрации кислорода Газель Бизнес.
Датчик представляет собой гальванический источник тока, выходное напряжение которого зависит от концентрации кислорода в окружающей датчик среде. По сигналу датчика о наличии кислорода в отработавших газах ЭБУ корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, после вступления в химическую реакцию с электродами датчика создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 до 0,9 В.
Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), а высокий уровень — богатой (кислород отсутствует). Когда датчик находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, так как его внутреннее сопротивление в этом состоянии очень высокое — несколько МОм (система управления двигателем работает по разомкнутому контуру).
Для нормальной работы датчик концентрации кислорода должен иметь температуру не ниже 300 °C. По мере прогрева сопротивление датчика падает, и он начинает генерировать выходной сигнал. Тогда ЭБУ начинает учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.
Датчик концентрации кислорода может быть «отравлен» в результате применения этилированного бензина или использования при сборке двигателя герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в камеры сгорания цилиндров. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу датчика из строя. В случае выхода из строя датчика или его цепей ЭБУ управляет топливоподачей по разомкнутому контуру.
Диагностический датчик концентрации кислорода установлен после каталитического нейтрализатора в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Главной функцией датчика является оценка эффективности работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Сигнал, генерируемый датчиком, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после каталитического нейтрализатора. Если каталитический нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.
Снятие управляющего датчика концентрации кислорода
Снимаем управляющий датчик концентрации кислорода для замены, а также при демонтаже приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
Источник: kipdoc.ru
Замена датчика кислорода, или «дело было не в бабине…»
Всем привет…
Продолжать эту поговорку я конечно же не буду, я не настолько самокритичен, но она на 100 % описывает ситуацию, произошедшую со мной…и так.погнали.
Для тех, кто не читал предыдущие послания, автомобиль в прогретом состоянии, на холостых оборотах троил, обороты держались в районе 500, и глох, если не подгазовывать…после замены рхх он перестал глохнуть, но это все что изменилось в лучшую сторону, за то в худшую прибавилось как минимум то, что периодически на ходу, при переходе на нейтралку обороты либо зависали в прежнем положении, либо увеличивались примерно до 2500-3000…мне взрустнулось…
Я знал, что у меня ошибка по нагревателю лямбды, но я не придал этому особого значения, т.к.на другом авто долгое время ездил с дохлой лямбдой, и это ни как не влияло на внешние проявления работы двигателя, плюс к этому я отключил лямбду на газели и это тоже не как не поменяло картины…
Но когда я перепробывал несколько самых доступных вариантов и опустил руки, начал работать головой, и переваривать еще раз информацию получиную от Вас, дорогие драйвчане…а конкретно задумался о коментарии этого человека :
Полный размер
Ну в принципе логично, если знаешь, что что то сломано, почини, а потом думай о том, что не знаешь…честно говоря с лямбдой копаться не было ни какого желания, один раз столкнулся на другом авто, и был сильно выбешен данным процессом… www.drive2.ru/l/514202831599698326/ …
Но в данном случае игнорировать данную неисправность, было бы как минимум неразумно…
Дождался подходящего выходного, заранее прикупив датчик за 1300 рубликов, приступил к процессу, как на зло погода резко превратилась в мерзко-континентальную…пошел дождик, но меня это не сломило, дождался его ослабления и пошел в наступление…есть два варианта, как снять лямбду, первый это снизу рожковым ключем на 22, у меня благополучно слизало грани.и второй через верх. Для удобства снял воздухан (а может это необходимо) взял головку для лямбды, две длинные проставки и ключ трещетку…Но головка провернулась…Я был крайне опечалин, лезть с горелкой туда мне не хотелось, в результате оторвал провод и открутил советским народным ключем, признаюсь тут почему то понадобилось не очень много усилий…
Полный размер
Вот он красавец (или она…)
После замены лямбды работа двигателя преобразилась…не скажу, что все идеально, но теперь можно спокойно ехать…
Обороты держит в районе 1000…иногда плавает от 950 до 1050 примерно…не знаю как это скажется на расходе, но по-моему тут ни чем не поможешь…только ГБО…
То что на ходу при переходе на нейтралку практически исчезло, наблюдалось один или два раза всего…
Но вот осталась одна проблема…я более внимательно за ней понаблюдал…при начале движения, когда обороты маленькие от 1000 до 1500 ( иногда до 1700) появляются провалы, машина начинает набирать скорость, потом затухает, как будто я педаль отпустил и получается примерно такая картина, чуть набирается обороты, потом падают до 1000, потом сама подгозовывает, потом опять падают, и так по кругу, если дать газу, и раскрутить выше 1500 то едет нормально, а если педаль оставить как есть, то получается как на лошади, едет, затухает, едет, затухает, машина дергается как в конвульсиях, и это постоянно, т.е. трогаться нормально не получается, пока не наберешь немного скорости и не перейдейдешь рубеж в 1500 на 2й передаче, на более высоких передачах по-моему это не наблюдается …сперва грешил, на холостой ход педали газа, мол поймал положение «На грани», от вибрации положение дросельной заслонки немного меняется и машину начинает «пидрить», но свел холостой ход педали газа к минимуму, ни чего не изменилось, каково ваше мнение господа ?
Всем спасибо, всем удачи))
Источник: www.drive2.ru
