Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.
Устройство и инструменты для работы
Регулировка передних дверей Газель показана после их установки. Чтобы выполнить все правильно, следует изучить принцип работы полотна. У большинства Газелей установлена сдвижная дверь, рассмотрим подробнее устройство конструкции:
- створка открывается в сторону, параллельно кузову;
- выезжать помогают специальные крепления;
- за счет фиксаторов, подшипников и ходовой ленте движение происходит плавное;
- во время закрывания полотно надежно фиксирует замыкающее устройство;
- подвижные ручки позволяют открывать дверь изнутри или снаружи, если створка не закрыта на замок.
Регулировка сдвижной двери Соболь
Для самостоятельного ремонта понадобится ключ №6, 14, 17.
Меры по предотвращению блокировки
Чтобы дверца могла закрываться правильно даже после длительной эксплуатации, важно вовремя проводить регулировку отдельных элементов и ухаживать за автомобилем. Основные правила и действия:
- Открывать дверцу Газели следует аккуратно, исключить хлопанья.
- Проводить смазочные действия, дополнительно применять антикоррозийное вещество.
- Хорошо просушивать Газель после мойки в зимний период.
- Регулировать дверцу, замок, ручку с помощью специальных болтов на стойке.
- Периодически проверять работу привода.
Также стоит не забывать вовремя менять фурнитуру, которая износилась. Цена комплекта для сдвижного полотна составляет 1000 – 2000 рублей, в зависимости от производителя.
Съем и установка боковой двери
Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:
- Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
- Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
- Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
- Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
- Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.
Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.
Если трос порвался там, где расположен рычаг
Поначалу вы должны чётко осознать, в каком месте оборвался тросик. Для этого нужно провести рукою вокруг рычажка и убедиться в том, что канат не подходит к нему. В большинстве случаев трос прикреплён к задней части рычага. Кропотливо обследуйте область вокруг ручки, чтоб чётко осознать, где конкретно порвался канат.
Определив место, возьмите плоскогубцы и зацепите ими край тросика. Потом тяните его на себя, другими словами в сторону салона. Советуем для вас сделать крюк на конце троса, используя тот же инструмент. Тогда плоскогубцы не будут соскальзывать с одножильного троса. Если вы всё сделаете верно — капот скоро раскроется.
Регулировка
После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:
- Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
- Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
- После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
- Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.
Основные причины заклинивания
Газель – это автомобиль, который в основном приобретается для бизнеса. В России его используют в качестве маршрутного такси для личных целей или перевозки большого количества людей в виде частного извоза. Чтобы открыть конструкцию без повреждения полотна, когда направляющая боковой двери Газель заклинило, нужно выбрать подходящий способ процедуры. Он вычисляется в зависимости от ситуации и характера неисправности. Причины:
- Поломка фурнитуры. Дверь может заесть. Иногда слетает собачка, которая создает плавный ход каретки.
- Западает средний или задний штырь, отвечающий за фиксацию полотна во время открытия.
- Перегорел один из электронов пассажирской дверцы. Он может замкнуть из-за частой мойки транспорта или климатических условий.
- Неаккуратное обращение с конструкцией. Пассажиры часто с силой хлопают дверью, когда покидают салон транспорта.
- Отсутствие ухода за сдвижным полотном. Дверца может заклинивать. Регулярно следует проводить диагностику, профилактику, смазочные и регулировочные работы.
Сложнее найти поломку, когда нет видимых причин, но предпосылки всегда присутствуют. Если дверца плохо закрывается или не может с первого раза открыться, присутствуют посторонние шумы, скрипы, то следует провести комплексную диагностику.
Рекомендуется обратить внимание на положение двери: наличие деформации, размер зазора между полотном и кузовом, свисание или перекос. Деформация может произойти, если Газель принимала участие в ДТП. В таком случае сначала конструкцию рихтуют, затем ремонтируют механизмы.
Ремонт боковой двери
Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:
- замок, приводы;
- наружная, внутренняя ручка;
- наконечник;
- прокладки;
- розетка;
- кнопка выключения замка;
- втулка, тяга, зажим;
- выключатель замка;
- рычаги, шайбы.
Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:
- Если ослаблен ротор, то меняется пружина, которая позволяет детали переводить створку из закрытого в открытое положение и обратно. Иногда достаточно провести натяжку отверткой, не меняя деталь.
- При ремонте внутренних или наружных проводов обычно выполняется их полная или частичная замена. Ремонтируется наконечник наружного привода, для этого тяга затягивается до оборота.
- Регулируется система блокировки. Если полотно находится в открытом положении, то эти действия выполнить не получится. Механизм блокируется только изнутри или снаружи с помощью ключей.
Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.
Как открыть газель без ключа?
Открыть Газель можно при помощи следующих методов:
Чтобы использовать этот метод вам клин (деревянный) длиной не больше двадцати пяти сантиметров и толщиной до четырех сантиметров, а еще металлический прут с крюком на конце.
Используя клин нужно отогнуть край двери в верхнем углу, с этой целью его нужно аккуратно вбить между рамкой и стойкой. Если вы не будете действовать осторожно, то скорее всего, испортите дверной уплотнитель и снимите клином часть краски.
В щель, возникшую после вбивания клина нужно вставить прут и при помощи крючка повернуть блокиратор. Если у вас нет клина, можно попробовать обойтись и без него, для этого нужно руками надавить на стекло и попытаться его опустить.
Если у вас получиться, нужно будет вставить в щель отвертку и расширить ее. Работайте очень осторожно, поскольку можно испортить окно. Далее все повторяется, как в вышеописанном примере.
- При помощи электродрели
Этот метод хорош тем, что позволяет быстро попасть в машину, но он далеко не всегда выгоден, поскольку после этого придется менять замок. Суть метода заключается в высверливании электродрелью сердцевины замка, что позволяет легко открыть дверь.
Нужно взять кусок гибкой, но жесткой проволоки длиной в восемьдесят сантиметров и сформировать крюк на одно конце. Длина крюка после изгиба должна составлять примерно десять сантиметров.
Когда крюк будет готов, нужно со стороны ручки двери отогнуть уплотнитель и просунуть проволоку. Далее нужно зацепить тягу двери, на которой находится кнопка-блокиратор. Как только вы зацепите тягу, можно тянуть крючок вверх и открывать дверь.
Обращаясь в специализированную компанию за аварийным вскрытием замков, вы получаете аккуратную и профессиональную работу и не рискуете повреждением механизм замка и целостностью обивки, тяги и крючков.
Отвертка и уплотнитель
Если заклинило зимой боковую дверь на новой Газели, то открыть полотно без ключа все же можно попробовать, для этого нужно:
- С помощью плоской отвертки поддеть уплотнитель стекла.
- Вручную опустить элемент.
- Попасть в машину через пассажирскую дверцу рядом с водителем.
С помощью отвертки можно открутить отбойник боковой двери, круглые крепежи на Газели скрываются под пластмассовыми заглушками.
Если под рукой есть крепкая деревянная палка или железный прут с крюком на конце, то можно попробовать с их помощью отпереть механизм. Клином требуется упереться между рамкой и стойкой. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Когда появится щель между стеклом и уплотнителем, можно опустить форточку или нажать на блокиратор.
Меняем трос
Многие автомобилисты задаются вопросом — как поменять тросик? Эта процедура не очень непростая, но она просит припаса терпения и последовательности выполнения нужных действий. Вы должны делать всё очень аккуратненько.
Демонтаж старого троса
Начинать подмену тросика нужно с его демонтажа. Нужно изъять оборванный трос с рычага для открытия капота. Снимите ручку либо загляните под приборную панель. Если остаток троса показывается — вы сможете сжать его плоскогубцами и потянуть на себя. Когда капот раскроется — вы получите доступ к тросику.
Если трос оборвался под самим капотом — для вас необходимо заехать на яму и снять защиту мотора. Подождите, пока мотор автомобиля остынет, по другому можно получить ожог. Запустите руку меж радиатором и моторным блоком. Вы должны нащупать пружину замка и оттянуть её. В большинстве случаев деталь можно отжать в сторону аккума.
Проделав эти деяния, закройте капот.
Сейчас для вас необходимо снять старенькый тросик — вынуть его из специального крепления в пружине. Обычно для этого довольно использовать отвёртку либо пассатижи. Дальше, нужно снять крепление около рычага. Делайте это действие максимально осторожно, так как доступ очень затруднён. Высвободите крепления в кузовной части. Обычно они смотрятся как простые резиновые заглушки.
Сейчас вы сможете тихо вытянуть тросик.
На видео — замена тросика капота, часть 1:
Ремни безопасности
Ремни безопасности являются эффективным средством защиты водителя и пассажиров от тяжёлых последствий дорожно-транспортных происшествий.
Автомобили могут комплектоваться двумя типами ремней: трёхточечными (диагонально-поясными) с инерционными катушками, двухточечными (поясными) с автоматическими катушками, либо статическими с ручной регулировкой длины ленты. В первом случае ремни не нуждаются в регулировке. Во втором случае необходима индивидуальная регулировка длины ремня, поясная лямка должна плотно прилегать к бёдрам. Изменение длины лямки осуществляется регулятором.
Ремни безопасности водителя и переднего правого пассажира оснащены механизмами, позволяющими отрегулировать верхнюю направляющую ремня безопасности по высоте, обеспечивая тем самым удобство пользования ремнем людям различных ростовых групп.
Для регулировки положения верхней направляющей потяните на себя кнопку 1 и одновременно двигайте ее либо вверх, либо вниз по необходимости.
Для пристёгивания ремнём
медленно (без рывков) потяните ленту ремня за язычок 1, чтобы её длина по груди и бёдрам была примерно одинаковой, и вставьте его в соответствующий данному сиденью замок 2 до характерного щелчка.
Верхняя часть ремня должна проходить через середину плеча и ни в коем случае через шею или под рукой и должна плотно прилегать к верхней части туловища.
Поясная часть ремня должна лежать как можно ниже и всегда плотно прилегать к бёдрам. В противном случае следует отпустить ремень и потянуть его.
Для освобождения ремней
нажмите на красную кнопку 3 соответствующего замка. При этом язычок будет вытолкнут пружиной из своего гнезда. Отведите ленту ремня за язычок рукой назад, чтобы механизму было легче её смотать.
Ремнями безопасности должны пристёгиваться и беременные женщины. Необходимо помнить, что лента ремня должна располагаться таким образом, чтобы избежать любого давления на живот. Поясная часть ремня должна располагаться ниже живота.
Ремни, которые испытали большую нагрузку при дорожно-транспортном происшествии или которые имеют потёртости, разрывы и другие повреждения, должны быть обязательно заменены на соответствующие новые ремни безопасности в сборе.
Недопустимы любые изменения в конструкции ремней безопасности. Нельзя вдвоём пристёгиваться одним ремнём, особенно недопустимо пристёгивать ремнём ребёнка, сидящего на коленях пассажира.
Источник: transotdel.ru
Регулировка боковой двери по правилам
В моём БЖ есть запись об установке растяжки верхней направляющей двери (www.drive2.ru/l/8250269/). Так вот, с того самого момента всё руки не доходили дверь отрегулировать. Наконец сложилось — и время есть, и необходимые детали. Решил делать всё по правилам.
Сперва немного теории. Сразу оговорюсь, что все дальнейшие ссылки на углы, зазоры и т.п. даются с точки зрения внешнего наблюдателя, смотрящего на дверь.
Итак, на двери есть три основных узла регулировки, а именно:
— механизм верхней направляющей (узел А на схеме и фото) — подает верхний правый угол двери наружу и внутрь (и соответственно зеркально левый нижний, находящийся по диагонали), а так же регулируется вверх-вниз.
— механизм средней направляющей совместно с шипом замка на стойке (узел С) — подаёт левую часть двери вверх-вниз, а так же наружу и внутрь, и всю дверь влево-вправо.
— механизм нижней направляющей (узел В) — подает нижний правый угол двери наружу и внутрь (и соответственно зеркально левый верхний угол, находящийся по диагонали).
Для понимания, что куда и по какой оси координат двигает я схемку начертил, сильно не ругайте за качество.
Что-же, приступим к работе!
Сперва снял обшивку двери, что бы получить доступ к креплению задней каретки средней направляющей. На каретке поменял ролики на подшипники. Снял полностью фиксаторы двери в проёме (папа-мама).
Затем, контролируя зазоры штангенциркулем, выставил дверь как мог ровно в проёме (по ширине и высоте) подтягивая-отпуская, подкручивая-откручивая поочерёдно во всех узлах. И тут, забегая вперёд скажу, что совершил небольшую ошибку — правый зазор надо делать на 2-3 мм меньше, чем левый, потом подожмётся!
Затем начинается самое интересное — надо добиться более-менее равномерного прилегания двери к уплотнителю по периметру всего проёма. Регулировкой шипа замка добился совпадения плоскости двери и задней части боковины. Затем отрегулировал механизмы верхней и нижней направляющих. Уплотнитель перед регулировкой я поставил новый, но из-за различной кривизны проёма и двери в центральной части он практически полностью сминается, а верхнем правом углу и нижнем левом только слегка касается. Но зазоров нет (проверял на просвет).
В конце установил фиксаторы. Родные пластиковые износились, а купленные в замен оказались несоосны (см. фото). Поразмыслив решил вообще отказаться от жёстких фиксаторов, т.к. при их использовании роль упругого элемента играет металл двери и стойки, сминаясь постепенно. Результат этой беды можно оценить по количеству регулировочных пластин, потребовавшихся впоследствии.
Установил с резиновым элементом в центре (номера по каталогу 2705-6425318/34/10). Требуемую плотность посадки подбирал количеством регулировочных пластин фиксатора (номера по каталогу 2705-6425340/42/44/46). Вот где не хватило двух миллиметров — дверь сместилась чуть чуть назад и правый зазор увеличился относительно левого. 🙁
А взаимное расположение фиксаторы выбрали сами — дверь предварительно была полностью отрегулирована, и всё что нужно, это надо было несколько раз её закрыть-открыть не затягивая до полного болтики крепления.
Только обязательно резинки фиксаторов нужно смазать силиконовой смазкой!
Времени ушло примерно 3 часа.
Теперь наслаждаюсь тишиной. Единственное что, так это не хватило регулировочных пластин — вышел из положения подложив кусок пластика под верхнего папу. Найду пластинки — заменю.
Полный размер
Полный размер
Новые подшипники на каретку
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Узел С (шип)
Полный размер
Полный размер
Родной фиксатор перед демонтажём
Полный размер
Комплект на замену, который не понравился
Полный размер
И вот почему не понравился (слева — новый, справа -старый)
Полный размер
Металлический фиксатор с резиновой втулкой (вид сзади)
Полный размер
Фиксатор с регулировочными пластинами установлен
Полный размер
Папа с самодельной пластинкой под ним
Полный размер
Зазор сзади 6 мм
Полный размер
Зазор спереди 7,5 мм (вверху все 8 мм) 🙁
Полный размер
Вот такой вот зазор, но зато тихо 🙂
Источник: www.drive2.ru
Особенности регулировки сдвижной и боковой двери на Газели
Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.
Устройство и инструменты для работы
Регулировка передних дверей Газель показана после их установки. Чтобы выполнить все правильно, следует изучить принцип работы полотна. У большинства Газелей установлена сдвижная дверь, рассмотрим подробнее устройство конструкции:
- створка открывается в сторону, параллельно кузову;
- выезжать помогают специальные крепления;
- за счет фиксаторов, подшипников и ходовой ленте движение происходит плавное;
- во время закрывания полотно надежно фиксирует замыкающее устройство;
- подвижные ручки позволяют открывать дверь изнутри или снаружи, если створка не закрыта на замок.
Для самостоятельного ремонта понадобится ключ №6, 14, 17.
Съем и установка боковой двери
Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:
- Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
- Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
- Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
- Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
- Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.
Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.
Регулировка
После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:
- Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
- Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
- После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
- Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.
Иногда автолюбители дополнительно подкладывают шайбу под крепежные винты, которые удерживают опору вверху или внизу.
Чтобы заменить все полотно, проводится съем старой конструкции и установка новой. После проверяется исправность закрывания, положение приводов и шипов фиксатора.
При деформации кузова отрегулировать дверь вряд ли удастся, потребуется рихтовка.
Ремонт боковой двери
Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:
- замок, приводы;
- наружная, внутренняя ручка;
- наконечник;
- прокладки;
- розетка;
- кнопка выключения замка;
- втулка, тяга, зажим;
- выключатель замка;
- рычаги, шайбы.
Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:
- Если ослаблен ротор, то меняется пружина, которая позволяет детали переводить створку из закрытого в открытое положение и обратно. Иногда достаточно провести натяжку отверткой, не меняя деталь.
- При ремонте внутренних или наружных проводов обычно выполняется их полная или частичная замена. Ремонтируется наконечник наружного привода, для этого тяга затягивается до оборота.
- Регулируется система блокировки. Если полотно находится в открытом положении, то эти действия выполнить не получится. Механизм блокируется только изнутри или снаружи с помощью ключей.
Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.
Источник: infokuzov.ru
