Замена задних тормозных колодок Газель бизнес, Cummins, Next John Rambo: Если есть инструмент, нужно отшлифовать тормозной цилиндр изнутри даже если он с виду рабочий, таким способом он прослужит на много дольше, от поршня появляютса заусенцы и тем ранше их отшлифовать тем лучше, после чего повернуть поршень на пол оборота и уже износ будет происходить с противоположеной стороны. Ресурс увеличивается в два раза и тормозить будет четко.
Дата: 2019-06-26
Замена задних тормозных колодок Газель бизнес,Cummins, Next
Комментарии и отзывы: 9
АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ
Как правильно натянуть ручник, что не делали, одна сторона правая берёт нормально, а левая чуть чуть, и если на грунте проверять, одно тормозит, а второе катиться, что может быть, трос меняли, колодки тоже, барабан, может всё дело в разводе колодок механизм?
андрей лисенко
барабан не прикрутили)сегодня в сервисе кое как зубилом открутили крепления, а назад тоже ничего не вкручивали. они там вроде как и нах не нужны, гимор только при разборке. вместе с колесами и так хорошо затягивается.
Александр Кравцов
Добрый день Денис У меня Соболь Баргузин, вопрос конечно не в тему, но я к сожалению не смог найти нужное видео, подскажи, есть ли в продаже сьёмники шаровых опор для семейства Газ 2217?
Vitaly Vasilenko
Вакумный усилитель тормозов подсос воздуха через шлаг влияет ли на работу двигателя (плохо заводиться дв зимой, заводиться и глохнет пока раз 20 не заведёшь глохнет постоянно?
Алексей Рябков
Денис, подскажите, пропали зад тормоза, проваливается педаль тормоза, колодки разводил, тормоза прокачивали, жидкость в бачке стала тёмная, незнаю что ещё можно сделать.
Себастиан Перейро
Если оба эксцентрика подводить на зажимание, то один пойдёт вниз, а с другой стороны вверх. В руководстве описано подведение обоих эксцентриков через низ.
Сергей Ильичев
Что бы не колотить по барабану, имеются 3 отверстия М10х1. 5, для снятия барабана. Равномерно закручиваются болты и барабан сам соскочит и руки целы останутся.
Андрей Жалис
здрасте уменя течь тц заднего левого поменял пять целиндров пост нов барабан и колодки что может быть отсуствует ручник мехонизм можетли изза него
Mersedes E63////AMG
проблемная система барабаная тормоза нет чтобы производителям делать дисковые тормоза на всех грузовиках стоят дисковые задние мерс даф скани ман
Источник: zakruti.com
Тормозные колодки на газель некст: выбор и замена
Автосервис Альтика специализируется на ремонте ГАЗелей всех модификаций, от бортовых вариантов до «Бизнес». Мы проводим полное ТО на любом пробеге, устраняем все виды неисправностей. Мастера слесарного цеха грузовой зоны заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта ГАЗели. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования.
Подвеска передняя и задняя
Процесс замены задних тормозных колодок Газель
1. Ослабте болты креплений заднего колеса.
2. Поставите автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось.
3. Демонтируйте колесо.
4. Возьмите щетку и почистите тормозной барабан от грязи и пыли.
5. Теперь отверните 3 винта для снятия барабана. Бывает так что барабан не снимается. Чтобы снять, нужно взять 3 винта M10 и ввернуть их в резьбовые отверстия. После этого по очереди вращайте эти болты и снимайте барабан. Во время вращения винтов слегка постукивайте по барабану молотком.
6. Возьмите отвертку и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины.
7. Cо стороны тормозного щитка одной рукой держите шток пружины фиксации колодки, а другой рукой надавите на чашечку пружины и поворачивайте ее, для освобождения пружины фиксации.
После этого колодки будут освобождены. Но вам нужно снять еще и пружину с разжимного стержня.
Дальше нужно заменить старые колодки на новые. И собрать тормозную систему обратно.
Тормозная система
Тормозные колодки на газель некст: выбор и замена — АвтоЭксперт
Передние дисковые тормозные колодки Газель Некст рассчитаны на работу в паре с двухпоршневым суппортом. Они обеспечивают плавную, бесшумную остановку автомобиля с требуемой интенсивностью. На задней оси применяются барабанные колодки. Они не только останавливают машину, но и выполняют функцию стояночного тормоза.
Артикул и примерная цена на передние оригинальные колодки Газель Некст, которые устанавливаются с завода
Оригинальные передние колодки тормозные Газель Некст имеют артикул A21R23-3501171. Также выпускались авто, расходники которых обладали каталожным номером 3302-3501800-01. Цена колодок составляет от 1000 до 1200 рублей.
Пробег, когда требуется замена, не нормируется. При движении в плотном городском потоке установка новых колодок потребуется через 35-40 тыс. км. Если маршрут пролегает по загородным трассам, то расходники стоят 110-140 тыс. км от замены до замены.
Оригинальные колодки Газель Некст рассчитаны на работу с двухпоршневым суппортом, который равномерно распределяет прижимное усилие. Они обеспечивают достаточную интенсивность торможения.
Форма колодок Газель Некст Внешний вид оригинальных дисковых колодок
Артикул и стоимость хороших передних тормозных колодок для Газель Некст от сторонних производителей
Во время остановки автомобиля большая часть тормозного усилия приходится на передние колодки. Оригинал обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики, но не всегда удается найти требуемый расходник.
Поэтому возникает необходимость прибегнуть к приобретению аналогов фирменного изделия от сторонних производителей. Наилучшие варианты, которые рекомендованы к покупке опытными водителями, приведены в таблице ниже.
Таблица Хорошие аналоги передних оригинальных колодок
ПроизводительАртикулПримерная стоимость, рубль
| Markon | 42000178 | 700-750 |
| ADR | ADR-022111M | 550-620 |
| Pilenga | FD-P 2006 T | 930-1000 |
| Campar | CMP4320 | 870-920 |
| Zommer | A21R233501171 | 640-700 |
Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки Газель Некст
Несмотря на то, что задняя ось автомобиля во время его остановки испытывает меньшую нагрузку, правильный подбор и своевременная замена барабанных колодок важна для сохранения безопасного и комфортного вождения машины. Фирменные изделия имеют артикул 33023502090. Их цена составляет от 500 до 1800 рублей.
Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Газель Некст
Основными функциями, возлагаемыми на задние колодки, являются:
- помогать передним тормозам во время остановки авто,
- удерживать машину при задействованном ручнике,
- максимально интенсивно останавливать автомобиль при выходе из строя переднего тормозного контура,
- не менять своих свойств в зависимости от погодных условий и прочих внешних факторов,
- не издавать скрипа, стука и других посторонних звуков,
- не перегреваться и не дымить.
Всем перечисленным требованиям в той или иной мере отвечают оригинальные тормозные колодки. При невозможности их приобретения выбор следует делать в сторону расходников, которые приведены в таблице ниже.
Таблица Рекомендуемые аналоги
Производитель колодокАртикулПримерная цена, рубль
| NIPPON | ABS1802 | 1500-1600 |
| Dafmi | 33023502090 | 1250-1630 |
| Finwhale | VR319 | 1300-1550 |
| Trialli | GF238 | 800-930 |
| TSN | 2313 | 800-920 |
Замена передних колодок на Газель Некст
Замена передних дисковых тормозных колодок на примере Next с двигателем Cummins 2.8 приведена ниже.
- Поддомкратить авто и снять колесо.
- Выкрутить болт крепления нижней направляющей суппорта.
Процесс откручивания Болт крепления направляющего пальца
Для удобства некоторые автовладельцы рекомендуют выкручивать оба болта. Это позволяет полностью снять скобу суппорта. Доступ к колодкам улучшается, но возникает риск повреждения тормозной магистрали.
- Изъять старую внутреннюю колодку.
- Вынуть отслужившую наружную колодку.
- Снять верхнюю и нижнюю прижимные пружины.
- Переставить антискрипичную пластину со старой колодки, в случае если ее нет в новом комплекте.
Переставка антискрипичной пластины
- Установить колодки на их посадочное место. При этом следует учитывать, что внутренняя А и наружная Б имеют различия.
Отличия наружной и внутренней колодок Смонтированные колодки
- Очистить направляющие от старой смазки.
- Нанести свежую смазку для суппортов на направляющие.
- Вдавить поршни суппорта.
- Собрать все в порядке обратном разборке.
- Проверить работу тормозной системы.
Пошаговая замена задних колодок на Газель Некст
Инструкция по замене задних колодок приведена ниже.
- Снять заднее колесо.
- Провернуть эксцентрик против часовой стрелки. Это позволит разжать колодки.
- Отвернуть 3 винта, которые крепят тормозной барабан к ступице.
- Выпрессовать барабан, ввернув два болта в специальное отверстие.
- Срыв с места барабана
- Снятие крышки
- Демонтаж стяжной пружины Использование специального приспособления для вынимания конца пружины из отверстия в колодке
- Демонтаж чашки с пружиной
- Вынуть из тормозного щита стержень.
- Снять нижнюю стяжную пружину.
- Нижняя пружина
- Рычаг
- Демонтаж колодки
- Снять пружину с распорного стержня.
- Открутить гайку фиксации стержня.
Разобранный механизм ручника
- Расшплинтовать гайку стояночного тормоза.
- Переставить все снятые детали и выполнить сборку в обратном порядке.
Демонтированные детали, подлежащие сборке
Внимание — газы!
В ПРОГРАММЕ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ…
В Нижнем делают, скажем так, серьезные машины — уж если такое животное наберет скорость, то остальным лучше не изображать из себя матадоров. Чего стоит один только отряд маршруток — Хичкок отдыхает… Поэтому обеспечить эти автомобили отменными тормозами — задача, если хотите, всенародная и архиважная.
Приверженцы марки, понятное дело, не возражают, но выдвигают и собственные требования — дескать, подавайте нам не только эффективность, но и ресурс! А поскольку колодки в одиночку не изнашиваются, то и оценивать нужно состояние дуэта — фрикционной пары колодка-диск…
Что ж — изменим привычную программу испытаний в угоду эксплуатационникам. Дюжина новеньких комплектов передних тормозных колодок ждет своей очереди на стенде НАМИ.
Двигатель 406
Замена колодок тормозных механизмов передних колес ГАЗ 2705
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ГАЗ 2705 (Газель) 1995+ г.в.
- Замена колодок тормозных механизмов передних колес
Замена колодок должна производиться одновременно на правом и левом тормозных механизмах в следующем порядке ( ):
— утопить поршень скобы вытягиванием корпуса скобы на себя. Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана прокачки, предварительно следует надеть на него резиновый шланг. Закрыть клапан прокачки, как только поршень полностью утопится в цилиндр корпуса;
— удерживая от вращения один из направляющих пальцев гаечным ключом, вывернуть болт крепления пальца;
— повернуть корпус тормозной скобы вокруг второго направляющего пальца, при этом открывается доступ к колодкам;
— извлечь тормозные колодки;
— очистить от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которые опираются колодки;
• состояние защитного чехла поршня. Если обнаружены на нем разрывы или трещины, его необходимо заменить на новый (см. «Ремонт тормозного механизма переднего колеса»);
• состояние чехлов направляющих пальцев. При обнаружении разрушений чехол необходимо заменить (см. «Ремонт тормозного механизма переднего колеса»);
• перемещение пальцев в основании. Перемещение должно быть легким, без заедания. При обнаружении затрудненного перемещения пальцев произвести их разборку и при необходимости заменить (см. «Ремонт тормозного механизма переднего колеса»).
— установить в основание новые колодки;
— повернуть корпус тормозной скобы в исходное положение, убедившись в правильности расположения пружин колодок и установки чехлов пальцев;
— завернуть болт крепления пальца и затянуть его моментом 32—39 Н·м (3,2—3,9 кгс·м);
— нажать несколько раз на педаль тормоза, пока на ней не станет ощущаться сопротивление.
Первые 80—100 км пробега после установки новых накладок, пока они не приработались, следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной путь автомобиля может быть несколько увеличен. В этот период необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать тормозные накладки в процессе приработки.
↓ Комментарии ↓
2. Паспортные данные автомобиля
2.0 Паспортные данные автомобиля 2.1 Идентификационный номер ТС (VIN)
3. Технические данные и характеристики автомобилей
3.0 Технические данные и характеристики автомобилей
4. Органы управления и приборы
4.0 Органы управления и приборы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1. Двигатели ЗМЗ-4025, -4026 5.2. Двигатели УМЗ-4215С*, УМЗ-42150* 5.3. Двигатели ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Карданная передача 6.4. Задний мост
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Подвеска 7.2. Колеса и шины 7.3. Ступицы задних колес 7.4. Ступицы передних колес 7.5. Балка передней подвески и рулевые тяги
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения 8.2 Техническое обслуживание рулевого управления 8.3. Регулировка рулевого управления 8.4. Ремонт рулевого управления
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения 9.2 Рабочая тормозная система 9.3 Запасная тормозная система 9.4. Вакуумный усилитель 9.5 Главный тормозной цилиндр 9.6 Регулятор давления 9.7 Тормозные механизмы передних колес 9.8 Тормозные механизмы задних колес 9.9 Стояночная тормозная система 9.10. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1. Электрооборудование автомобилей с двигателями ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 10.2 Электрооборудование автомобилей с двигателями 4215С, 42150 10.3. Электрооборудование автомобилей с двигателями ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063
11. Кузов автомобиля
11.0 Кузов автомобиля 11.1 Особенности технического обслуживания кузова 11.2 Ремонт кузова 11.3. Замена кузова 11.4. Двери 11.5. Отопление и вентиляция кузова
12. Техническое обслуживание
12.0 Техническое обслуживание 12.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 12.2 Периодичность ТО-1 и ТО-2 в зависимости от условий эксплуатации 12.3 Периодическое техническое обслуживание* (ТО-1, ТО-2, СО) 12.4 Смазка автомобиля
13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Заправочные объемы 13.2 Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле 13.3 Приложение 3. Подшипники качения, применяемые на автомобиле 13.4 Приложение 4. Манжеты и уплотнители, применяемые на автомобиле 13.5 Приложение 5. Моменты затяжки 13.6 Приложение 6. Эксплуатационные материалы 13.7 Приложение 7. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы 13.8 Cхема 1. 13.9 Схема 2.
Как развести колодки на «Газели»
Последовательность действий следующая:
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
- Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
- Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник — опущен, вывесите регулируемое колесо.
- С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя — скрывает законтргаенный эксцентрик.
- Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
- Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.
Источник: andresanda.ru
Замена задних тормозных колодок на автомобиле ГАЗель Некст
Автосервис Альтика специализируется на ремонте ГАЗелей всех модификаций, от бортовых вариантов до «Бизнес». Мы проводим полное ТО на любом пробеге, устраняем все виды неисправностей. Мастера слесарного цеха грузовой зоны заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта ГАЗели. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования.
Подвеска передняя и задняя
Как развести колодки на «Газели»
Последовательность действий следующая:
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
- Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
- Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
- С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
- Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
- Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.
Тормозная система
Для чего нужен стояночный тормоз
Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.
По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.
Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.
Двигатель 406
Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена
Причины возникновения неисправности
Как снять прикипевший тормозной барабан знают профессионалы, которые делали это неоднократно в автосервисе. Но, если автолюбитель решил сделать это своими руками, то первое, что нужно знать, почему так получилось. Рассмотрим основные причины возникновения этого явления:
- Нагрев тормозных колодок дает расширительный эффект для металла, с которого сделан барабан, а поэтому крышка прикипает к корпусу;
- Накопление грязи между крышкой и корпусом барабана также могут стать причиной возникновения прикипания.
- Резкий нагрев барабана вследствие торможения, а потом внезапное охлаждение (например, в луже воды) может послужить причиной возникновения прикипания.
Все эти причины создают проблему накипевшего тормозного барабана, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. Поэтому не рекомендуется применять резкие торможения при дождливой погоде.
Три способа съема
В условиях автосервиса снять прикипевший тормозной барабан достаточно просто, поскольку слесари сталкиваются с этой проблемой неоднократно. При помощи молотка и небольшого ломика или специального съемника достаточно легко демонтируется деталь, и устраняются неисправности.
В народе существует три способа, при помощи которых снимают накипевший тормозной барабан. В каждом отдельном случае понадобится разный инструментарий, но во всех трех никак не обойтись без ВД-40, который стал незаменимым средством в ремонте автомобилей. Итак, рассмотрим, какими способами можно демонтировать накипевший тормозной барабан.
Способ 1 – кувалда.
Этот метод подразумевает жесткую фиксацию автомобиля. Лучше всего делать это на подъемнике, поскольку на домкрате автомобиль довольно неустойчив. Но, если у автолюбителя есть железный козел, который предназначен для опоры автомобиля, то все получится. На крайний случай можно использовать большой пень с дерева.
Теперь можно рассмотреть непосредственно сам процесс демонтажа тормозного барабана:
- Снимаем колесо.
- При помощи металлической щетки, очищаем всю полость от скопившейся грязи и пыли.
- Обильно опрыскиваем все средством ВД-40.
- Аккуратно, обстукиваем буртик барабана со стороны днища, пока он не начнет двигаться. Не стоит бить слишком сильно, чтобы не повредить элементы автомобиля.
Итак, первый способ показал, как можно снять барабан. Но, существует одна загвоздка, не каждый умеет обращаться с таким инструментом, а тем более на весу удержать кувалду. Поэтому стоит рассмотреть остальные способы решения этой проблемы.
Способ 2 – экстрим.
Этот метод подразумевает полную фиксацию автомобиля. Рекомендуется проверить показатель несколько раз, поскольку если машина соскочит, то угроза жизни и здоровью возрастет до 99%!
Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на снятие накипевшего барабана:
- Садимся за руль.
- Включаем зажигание.
- Включаем 2-3 передачу и бросаем сцепление.
- Крутим двигатель до средних оборотов.
- Глушим мотор и демонтируем барабан.
Этот способ подразумевает то, что подвижная часть оси раскручивается, а соответственно согласно центробежной силе крутится и барабан, который просто срывает с накипи.
Способ 3 – тяжело, но нужно.
Если первые два способы не помогли, да еще и заклинило тормозной цилиндр, то стоит переходить к радикальным мерам решения вопроса. Рассмотрим, как решить задачу, когда ничего не помогает:
- Понадобится дрель и сверло на 2 или 3 мм.
- Где стык барабана и полуоси делаем несколько отверстий.
- При помощи шприца заливаем туда тормозную жидкость, и аккуратно бьем кувалдой.
- Еще можно применить съемник 450′, или самодельный.
Теперь прикипевший тормозной барабан точно должен выйти. Но, если и это не помогло, то прямая дорога на автосервис, где точно демонтируют эту деталь. Конечно, придется заплатить и за съем, и за установку, но лучше так, чем покупать новую ступицу или поворотный кулак.
Проводить демонтаж некоторых деталей достаточно тяжело, поэтому необходимо делать техническое обслуживание автомобилю регулярно. Что касается тормозной системы, то диагностику состояния узлов рекомендуется проводить каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом может не возникнуть проблемы, как снять прикипевший тормозной барабан. Стоит помнить, что если автолюбитель взялся проводить эту операцию, то техника безопасности превыше всего, поэтому стоит несколько раз проверять фиксацию автомобиля.
Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.
Простые способы снять тормозной барабан
Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.
Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.
Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.
Как снять задний тормозной барабан
Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.
У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.
Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.
Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.
- Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
- Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
- Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).
Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».
Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.
Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.
Источник: avtonomnaya-gazifikaciya.ru
