«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза.
Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Когда и зачем это нужно делать?
На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода.
Из-за этого жидкость теряет свои свойства.
Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели».
В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться.
Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.
Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.
Схема работ, инструменты и материалы
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки).
Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота.
Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня.
Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости.
Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление.
После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Обратите внимание
Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.
Как часто прокачивать?
Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.
Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.
Источник: fb.ru
Как прокачать тормоза с АБС (+устройство системы)
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы ↑
Прокачка тормозной системы никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить. Поэтому прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.
Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится.
Особенности прокачки тормозов с ABS:
• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС
Для того чтобы прокачать такую тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:
1. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
2. Открутите штуцер РТЦ (рабочий тормозной цилиндр) и приступайте к прокачке
3. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. (Не откручивайте штуцер с отпущенной тормозной педалью)
4. Включите зажигание и дождитесь когда насос полностью выгонит воздух из системы.
5. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль
6. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль
7. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Однако, как же прокачать тормоза с таким АБС? ↑
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Тормоза передних колёс:
Выключаем зажигание
• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педал.
Тормоз заднего правого колеса:
• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора
• Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Теперь пришла очередь прокачать Тормоз заднего левого колеса
• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
• Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.
По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.
АБС: ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА
Известно: если при экстренном торможении “в пол” передние колеса блокируются, то автомобиль становится неуправляемым. Крутить руль в этом случае совершенно бесполезно. Опытный водитель тормозит прерывисто, давая колесам провернуться, что позволяет вырулить в нужную сторону и, может быть, объехать неожиданно возникшее препятствие. Но у многих ли из нас хватит самообладания хоть на миг ослабить нажим на педаль тормоза, когда машина с визгом летит, быть может, в свой последний путь?
Рис. 1. Функциональная схема АБС Teves Мk II: 1 – гидронасос; 2 – аккумулятор давления; 3 – ЭБУ; 4 – колесные датчики; 5 – блок электромагнитных гидроклапанов.
То, что сложно для человека, под силу бесстрастной электронике. И вот уже на блокирование колес педаль отзывается частыми резкими толчками, что свидетельствует: АБС работает, и теперь у вас есть возможность отвернуть в сторону от опасности!
АБС: КАК ОНА УСТРОЕНА
На рис. 1 приведена функциональная схема типичной АБС. Сразу обратим внимание на электронасос 1 и аккумулятор давления 2: эти узлы необходимы, чтобы умная электроника смогла управлять тормозным усилием независимо от реакции водителя (напомним – в аварийной ситуации он, как правило, просто давит на педаль “до упора”).
Кроме того, электронному блоку управления 3 (ЭБУ) надо ”знать”, вращаются ли в данный момент колеса и с какой скоростью. Эту информацию выдают датчики 4, контролирующие каждое колесо. Ведь может возникнуть ситуация, когда скользкое дорожное покрытие под одним из колес провоцирует его раннее блокирование.
Тогда ЭБУ по сигналу от этого колеса выдает команду ослабить тормозное усилие, предотвращая занос и разворот автомобиля. Правда, при этом тормозной путь будет таким, как если бы все колеса оказались на скользкой дороге. Но разработчики считают, что важнее в любом случае сохранить управляемость и возможность маневрирования.
Последний из узлов АБС – блок электромагнитных клапанов 5, которые, собственно, и управляют давлением жидкости. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана – впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в бачок, когда давление надо ослабить.
Эти клапаны при исправной АБС либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным. Наконец, важно знать, что в обесточенном состоянии впускные клапаны открыты, а выпускные – закрыты. Это позволяет при отказе АБС просто отключить ее (например, вынув предохранитель F54 (рис. 2) или сняв разъем с ЭБУ) и тормозить, как на обычном автомобиле.
АБС: В ЗДРАВИИ И В БОЛЕЗНИ
Принципиальная схема соединений АБС фирмы Teves, установленной, в частности, на автомобилях “Фольксваген-Пассат” 1990 года выпуска в качестве дополнительного оборудования, приведена на рис. 2. Как видите, она не слишком сложна. И тем не менее стоит сделать несколько важных замечаний для тех, кто отважится на самостоятельный ремонт АБС.
1. Прежде чем снять аккумуляторную батарею и проводить сварочные работы на автомобиле, обязательно отсоедините штепсельный разъем от ЭБУ АБС при выключенном зажигании. Этот блок в “Пассате” расположен под подушкой заднего сиденья.
2. При проведении окрасочных работ ЭБУ не должен подвергаться воздействию температуры 85°С более двух часов.
3. Перед любыми работами с тормозной системой разрядите аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании, иначе в системе сохранится давление около 180 атм.
4. Будьте осторожны, включая зажигание при разгерметизированной гидросистеме, так как в этом случае заработает насос тормозной жидкости.
Теперь приступим к проверке узлов АБС. Для работников сервисных центров выпускают считывающие устройства, позволяющие снять информацию с системы самодиагностики. Вещь дорогая и практически недоступная автолюбителю. Мы же обойдемся обычным радиолюбительским тестером, которым измеряют напряжение и сопротивление в электрических цепях.
Подсоединять выводы прибора придется к контактам разъема ЭБУ, что требует аккуратности и сноровки. Поэтому большую часть проверок будем производить при выключенном зажигании и снятом разъеме ЭБУ, тогда тестер можно легко подключить к контактам колодки на жгуте проводов. Итак, изучаем таблицу проверки АБС.
Поясним правила пользования таблицей. Измерять напряжения или сопротивления нужно между указанными во второй графе выводами разъема ЭБУ АБС – в колодке, расположенной на жгуте проводов. При этом только пп. 35–40 проверяем с подключенным ЭБУ, в остальных случаях разъем снят.
Последняя графа указывает возможную причину неисправности, если результаты измерений не соответствуют указанным в пятой графе. При этом мы рассматриваем лишь случаи дефектов в узлах системы, считая, что электронный блок исправен. Это тем более оправданно, что ремонт ЭБУ в домашних условиях невозможен, а заменить какой-либо узел целиком вполне по силам рукастому и смекалистому автолюбителю. Если вы все сделаете правильно, то об этом вас известит погасшая через некоторое время после включения зажигания контрольная лампа АБС на щитке приборов – как и положено при исправной системе.
Какая электрическая схема соответствует действительности- сказать не могу (не вникал)
Полный размер
Рис. 2. Принципиальная электросхема соединений АБС Teves Мк II. Обозначения из латинской буквы и цифры (например, W/2 или U2/10) указывают на разъем в блоке предохранителей и реле (буква) и его контакт (цифра).
Цифра около точки соединения с ”массой” показывает расположение этого соединения в автомобиле (22 – на гидроузле, 28 – на перегородке моторного отсека, 39 – под подушкой заднего сиденья слева). Предохранители 53 и 54 устанавливаются непосредственно под соответствующими реле над основной частью блока реле и предохранителей. Нумерация узлов, не относящихся к АБС, соответствует схеме ”Фольксваген-Пассат” в ЗР, 1998, № 10.
И в заключение – несколько рекомендаций по замене узлов. Еще раз повторим, что перед разъединением гидросистемы необходимо сбросить давление в ее аккумуляторе 20-кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности.
Итак, вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь нажмите на педаль тормоза, отверните штуцер для прокачки и включите зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпустите педаль, заверните штуцер и выключите зажигание.
Перед монтажом нового датчика вращения колес нанесите слой смазки на поверхность посадочного гнезда и установите новое уплотнительное кольцо.
Конечно, АБС других моделей отличаются от описанной выше и таблица неисправностей к ним может не подойти. Но общие принципы построения систем те же, и если вам удастся найти схему АБС для вашей машины, то, сравнив ее с рис. 2, несложно скорректировать и таблицу диагностики. Поэтому наши рекомендации, надеемся, будут небесполезны в любом случае.
«Таблица проверки АБС»
Источник: www.drive2.ru
Как Прокачать Тормоза На Газели С Абс
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.
Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.
Источник: 5net.ru