добрый день поставить главный цилиндр сцепление
залил тормозухи качал качал а вся жидкость бочке так и осталось
я хз может что то манжетой случилось.
20 марта 2020 Метки: наблюдение
Поделиться:
ГАЗ Газель 2000, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Славянск-На-Кубани
ГАЗ 3102 Волга, 2002
ГАЗ 24 Волга, 1982
ГАЗ 69, 1968
Как прокачать сцепление ,Газель next 2020.года.
ГАЗ 21 Волга, 1961
Я езжу на ГАЗ 31105
Здравствуйте после нажатия педаль сцепления не возвращается обратно. Потом резко возвращается. Кто сталкивался?
Я езжу на ГАЗ Газель
Всё гораздо проще и элементарнее…
Прежде чем ставить новый или перебранный цилиндр надо зажать его горизонтально в тисах. Залить в бачок жидкость. Затем правой рукой надавить на шток после чего не отпуская шток пальцем левой руки закрыть отверстие. затем отпустить шток. Повторить выше описанную операцию три — четыре раза и цилиндр будет прокачан.
p.s.
Вообще то прежде чем задавать такие вопросы открывайте учебник по устройству автомобилей «» Автомобиль 3 класса «» выпущенный ещё в конце 70 х. для ПТУ и читайте ! Там всё это написано ! И главное что всё по теме, и всё это работает.
Сейчас манжеты стоят немного другие чем раньше и пластинка выполняет роль клапана поэтому самотеком ничего не течет.
Нормальный выход это шприцом и шлангом через рабочий цилиндр задавливаешь жидкость и все делов пять минут делаешь один и без помощников.
Шприц для удобства взять в ветеринарной аптеке .
Чем нибудь длинным тонким, но не острым в дырку ткни и жди пока жидкость самотёком не пойдёт.
Тоже мучался с такой проблемой, когда менял ГЦС.Помог электрод))
все советы верны, смотреть ещё раб.ход педали
Источник: www.drive2.ru
Замена сцепления Газель Некст
Замена сцепления на автомобиле Газель Некст с дизельным двигателем вызвало чувство негодования и обреченности. После того как была установлена коробка передач и карданный вал. Стало понятно, что машину придется заново разбирать. Снимать карданный вал, КПП и новый комплект корзины с диском сцепления.
- 1 Причина замены комплекта сцепления.
- 2 Установка корзины сцепления.
- 2.1 Как прокачать сцепление на Газель Некст.
Причина замены комплекта сцепления.
В районе сцепления автомобиля появился шорох. Машина начала трогаться с рывком. Этих симптомов достаточно для того чтобы снять КПП и комплект сцепления. На автомобилях семейства ГАЗ эта процедура никогда не создавала проблем всегда все просто и понятно.
- Снимается карданный вал. Траверса на которой крепится опора КПП
- Удаляется вилка выжимного подшипника.
- Откручиваются четыре гайки крепления КПП к кожуху маховика
- Снимается КПП
Одному коробку снимать не желательно, но для двоих это не составит большого труда.
Чтобы снять корзину и диск сцепления необходимо открутить кожух маховика. Затем откручиваются шесть болтов крепления корзины сцепления.
После снятия корзины стала видна причина неисправности. На диски сцепления разлетелись на части демпферные пружины. Это и вызывало шорох и рывок при трогании с места.
Так как автомобиль находится постоянно в работе. И ставить его на ремонт проблематично. Решили установить новый комплект сцепления который включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник.
Заодно поменяли и вилку сцепления. Потому что на месте соприкосновения вилки с муфтой выжимного подшипника на вилке была явная выработка. Стоимость этого комплекта внушительная. Но руководство согласилось с доводами по поводу надежности автомобиля и выделило средства на приобретения нового комплекта.
Установка корзины сцепления.
При установке корзины сцепления необходимо учитывать следующее:
- Направление установки диска сцепления. На диске имеется надпись, которая указывает на сторону установки. Более подробно об этом написано в этой статье. Но бывает что нет обозначений. Тогда сторону установки можно определить логически. У диска сцепления в одну сторону демпферные пружины выступают больше чем в другую. Это выступ как правило должен быть обращен в сторону корзины сцепления и входить в прижимную плиту корзины. Если поставить диск наоборот, то он не прижмется к маховику и при трогании разрушится диск сцепления. Это важно, потому что по какой то немыслимой причине умудряются установить диск неправильно. Вопреки логике и здравому смыслу.
- Диск необходимо центровать относительно опорного подшипника первичного вала расположенного в коленчатом вале. Сделать это можно при помощи первичного вала от старого КПП. Либо использовать специальное приспособление. Которое продается в магазине запчастей и оно подходит под разные размеры дисков и опорных подшипников. А можно просто обратится к токарю который выточит вал имеющий два диаметра один под размер внутренней обоймы подшипника а второй диаметр под размер наружних шлицов в диске сцепления.
Учитывая эти два нюанса КПП легко становится на свое место.
Но именно в этот момент был упущен еще один момент. На него легко не обратить внимание. Это и привело в последующем к повторному снятию корзины сцепления. Но пока ничего не предвещало неприятностей.
Все шло своим чередом. Установлена КПП, прикручена траверса с опорой. Установлен карданный вал. Возникла непонятная проблема с установкой вилки сцепления. Которая заняла очень много времени. Оказалось, очень трудно установить вилку в пазы муфты выжимного подшипника. Потребовалось много усилий, чтобы вилка встала на свое место.
Вилка не попадала в пазы, и постоянно упиралась непосредственно в подшипник, минуя муфту. Не знаю, с какого раза, но все таки удалось поставить её правильно. То есть при установки вилки необходимо убедится, что она стоит правильно.
Сделать это тяжело. Потому что нельзя подлезть и увидеть, как вилка стоит. Приходится делать это на ощупь. Хорошо бы если не очень широкая рука смогла туда пролезть. Рекомендаций тут особенных дать не могу.
В моём случае нашелся человек, который не без усилия, но проделал эту операцию.
После того как вилка все таки оказалась на своём месте. Необходимо поставить шток между рабочим цилиндром сцепления и вилкой. Для этого достаточно отжать вилку и вставить шток в паз. Теперь необходимо прокачать сцепление чтобы педаль сцепления отжимала вилку с первого качка.
Как прокачать сцепление на Газель Некст.
Прокачать сцепление на Газель Некст при помощи спускного штуцера на рабочем цилиндре это пустое занятие. Даже если удастся удалить воздух из системы. Сцепление все равно выжиматься не будет. Тем более что в процессе работы имеющийся воздух сам выйдет из системы.
Лучше не тратить время. При помощи рычага отжать на сколько это возможно вилку сцепления и в этот момент надавить на шток рукой, чтобы он вошел внутрь рабочего цилиндра. Затем несколько раз на педаль сцепления. Чтобы шток рабочего цилиндра уперся в вилку. При этом вилку необходимо держать в выжатом состоянии. Даже если с первого раза сцепление не будет выжиматься до конца.
Достаточно потом несколько раз нажать на педаль сцепления и оно прокачается и будет выжиматься сразу. Есть еще один эффективный способ прокачки сцепления. Он подробно описан в этой статье. Но это только в том случае если все таки не получается прокачать сцепление описанным выше способом.
После непродолжительной манипуляцией с прокачкой сцепления. Появился уверенный выжим педали. Шток полностью выходит из рабочего цилиндра и выжимает лепестки корзины сцепления.
Работа сделана. Убран инструмент. Необходимо проверить автомобиль на ходу. Но именно в этот момент и появилось большое разочарование в проделанной работе. При выжатом сцеплении включение первой передачи КПП произошло с рыком шестерен, и тронуться на машине не повредив шестерни КПП не представилось возможным.
Замена сцепления не дала результатов..
Начались все возможные манипуляции по регулировке рабочего хода педали сцепления.
- Увеличивали длину штока главного цилиндра сцепления.
- Даже умудрились подложить шайбу между штоком рабочего цилиндра и поршнем. Тем самым убрав все возможные люфты.
Все это не привело к результатам. Педаль по-прежнему уверенно выжимала корзину сцепления. А первую передачу включить не получалось. Корзина сцепления не отжимала диск от маховика полностью. Напрашивается только один вывод. Не хватает рабочего хода лепестков корзины чтобы отжать диск сцепления до необходимого момента, при котором остановится первичный вал коробки передач.
Даже если не значительно диск сцепления будет зажат между маховиком и корзиной сцепления. Передачу включать без последствий не получится. Даже если есть синхронизатор на первой передаче. Он не справится с тем чтобы остановить вращение вала. Соответственно и не получится включить передачу.
И эксплуатации КПП приведет к её разрушению.
Лепестковая корзина сцепления в отличие от классической с рычагами. Не позволяет произвести регулировку рабочего хода лепестков корзины. Поэтому лепестковые корзины устанавливают, и никто не обращает внимания на сколько лепестки обеспечивают рабочий ход.
В моем случае необходимо было обратить внимание на лепестки. При повторном снятии КПП стало сразу понятно, почему отсутствовал выжим диска сцепления. Лепестки корзины были немного утоплены внутрь корзины. То есть при нажатии выжимным подшипников на лепестки он доходил до упора. Но полноценного выжима не получалось Диск сцепления оставался зажат.
Происходит это по простой причине. Чем тоньше становится диск, в процессе работы. Тем сильнее лепестки выходят наружу в сторону выжимного подшипника. И наоборот если диск сцепления имеет большую толщину, чем это положено лепестки утапливаются и рабочий ход уменьшается. На корзинах сцепления, где отжим предусматривался рычагами.
Была и возможность их регулировать, с помощью регулировочных винтов. На лепестковой корзине такой возможности нет.
Единственно как поправить ситуацию, это подобрать диск сцепления с меньшей толщиной. В моём случае на автомобиле пытались ездить. И обратно в магазин диск вернуть уже не получится. Так он уже потерял товарный вид. Стоимость диска сцепления такова, что приобретать еще один диск сцепления нереально.
Необходимо искать выход с уже имеющимися запасными частями.
Регулировка лепестковой корзины сцепления
Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления.
Чтобы он был тоньше установленного ранее.
При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть.
Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.
Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.
В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта.
Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины.
Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось.
Так и ездили с проволочками.
В моём случае главное не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.
Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.
Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.
Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.
Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска.
Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.
Источник: avto-mechanik.ru
Замена главного цилиндра сцепления газель бизнес
Мне обычно помогало полчаса погулять сильно откручиваешь прокачной штуцер на РЦС, заливаешь в ГЦС жижу и идешь отдыхать.
Когда снизу закапает – можно приступать к финишной прокачке.
ну можно и побыстрее прокачивать в одиночку с дощечкой – сперва несколко качков педали, потом упираешь в нее дощечку, второй конец дощечки – в кресло, пододвигаешь кресло и зажимаешь им выжатую в пол педаль. потом открываешь прокачной, чтобы из него воздух или пузыри выпустить – как бы то ни было, но в цилиндре хоть чуток давления, но при нажатой педали будет. закрываешь прокачной, отпускаешь педальЮ несколько качков, снова зажимаешь в пол и т.п.
оба этих вариант мне казались более быстрыми и эффективными, чем прокачка со стаканчиками, грушами и прочим.
Медицинская груша, кстати, тоже неплохо – ее надо пристроить к прокачному, что бы она из него высасывала
Регулировка и замена сцепления на Газели
Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.
Схема устройства сцепления на Газели
Принцип действия системы сцепления
Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.
Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.
Работа сцепления в автомобиле Газель
Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.
Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.
Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.
Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.
Как прокачать сцепление
Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления…
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ…
Как сделать качественную замену
Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.
Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.
Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.
Причины поломки сцепления
Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:
Процесс замены сцепления на Газели
- При сборке использовались детали низкого качества.
- Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
- Производились рывки с места при высоких оборотах.
Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
Среди основных проблем выделяют:
- течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
- уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
- течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
- перепускание манжеты ГЦС;
- погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.
Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.
Принцип диагностики и правила замены сцепления
Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:
- в коробке передач слышится шум при движении авто;
- передача выключается самопроизвольно;
- смена передач вызывает различные посторонние шумы;
- переключение передач происходит затруднительно.
При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.
Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса.
Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.
Замена диска производится следующим образом:
- отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
- снимается коробка передач;
- отворачивается и снимается картер сцепления;
- отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
- устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
- собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
- система прокачивается.
Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.
Рабочий цилиндр сцепления Газель
Замена рабочего цилиндра сцепления
Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:
- с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
- отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
- 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;
После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.
Цилиндр выключения сцепления на Газель
Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:
- заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
- нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
- штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
- на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
- повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
- при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.
Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.
Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.
Как регулировать сцепление на газель
Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.
Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали.
Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.
Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.
Источник: automotogid.ru